Время проявки пленки

Пленка — проявитель — Разбавление — ISO — Время — Температура

Rollei Retro 100 — D-76 — stock — 100 — 9 — 20C
Rollei Retro 100 — D-76 — 1+1 — 100 — 13.5 — 20C
Rollei Retro 100 D-76 — 1+3 — 100 — 19.5 — 20C
Rollei Retro 100 — Microphen -stock — 100 — 9 — 20C
Rollei Retro 100 -Ilfotec HC- 1+31 — 100 — 7.5 — 20C

Fomapan 100 — D-76 — stock- 100 — 6-7 — 20C
Fomapan 100 — D-76 — 1+1 — 100 — 10 — 20C
Fomapan 100 — Microphen -stock — 100- 5-7 — 20C
Fomapan 100 — Microphen — 1+1 — 100- 8-9 — 20C
Fomapan 200 — D-76 — stock- 200 — 5-6 — 20C
Fomapan 200 — D-76 — 1+1 — 200 — 8-9 — 20C

Delta 100 Pro — D-76 — stock — 100 — 8.5 — 20C
Delta 100 Pro — D-76 — 1+1 — 100 — 11 — 20C
Delta 100 Pro — Microphen- stock — 100 — 6.5 — 20C
Delta 100 Pro — Microphen- 1+1 — 100 — 10 — 20C
Delta 100 Pro — Ilfotec HC- 1+31 — 100 — 6 — 20C
Delta 100 Pro — Ilfotec HC- 1+47 — 100 — 7.5 — 20C

TMax 100 — D-76 — stock — 100-200 — 6.5 — 20C
TMax 100 — D-76 — stock — 100-200 — 9 — 20C
TMax 100 — Ilfotec HC — 1+31 — 100- 7.5 — 20C

Пересчет температуры


Цельсии в Фаренгейты
18 = 64.4
19 = 66.2
20 = 68.0
21 = 69.8
22 = 71.6
23 = 73.4
24 = 75.2
25 = 77.0
26 = 78.8

Пуш Процесс. PUSH PROCESSING
-съемка пленки с более высоким исо, чем предполагается.
Например снимаем 100исо как 200 или 400 или 800исо.
1стоп — переход на более высокое исо в 2раза.
Например 100исо как 200исо = 1 стоп
100исо как 400исо = 2 стопа
400исо как 3200исо = 3 стопа

Стандартный проявитель
1 stop push = (x1.5)
2 stop push = (x2.25)
3 stop push = (x4.5)
Специальный проявитель (проявители, специальные для пуш'а. Например Microphen, TMax и другие)
1 stop push = (x1.4)
2 stop push = (x1.85)
3 stop push = (x2.5)
TMax пленка
1 stop push = не изменяется
2 stop push = (x1.33)
3 stop push = (x1.66)


Проявляете на здоровье! Если что не понятно, пишите в контакт. (есть в профиле)

Я не любитель вспышек. Когда меня еще фотографировали в школе, у меня постоянно слезились из-за них глаза и получался я на фотографиях, мягко сказать, уродливо… молчу уж про криворукость фотографов и их умение выставлять свет. С тех времен у меня и пошла неприязнь. В дальнейшем мне они стали еще больше не нравится из-за громоздких отражателей, светорассеивателей и софтбоксов, а белая картонка на резинке давала жуткие эффекты. Но что делать… даже при такой неприязни мне приходится иметь хоть какую то вспышку… и ей стала Unomat B24. Дешевая, компактная, достаточно мощная, подходит и на цифру и на пленку.
Недавно мне сделали заказ съемки в очень темном помещении, причем съемка должна была длиться около 7 часов. Вспомнив эту груду батареек и аккумуляторов мне стало плохо. Начал я думать… и придумал!
Был найден в Микронике акк 3V 20000mAh — редкая и мощная штука. Куплен к ней зарядник. Далее через тумблер я вывел двужильный провод на разъем 'папу'. Для акка сшил удобную наплечную сумочку.
Разобрал свой уномат и такой-же двужильный провод припаял к контактам АА, вывел через сделанные отверстия в корпусе и припаял разъем 'маму'. Таким образом вспышка может работать и от моего большого аккумулятора, так и от простых батареек АА, как ей и полагалось изначально.
Вот в итоге что у меня вышло:


А вот так смотрится в сборе с фотоаппаратом.


Вес: 1.7кг
Время работы: примерно 14 часов

Если кого заинтересует, пишите. Помогу собрать, нарисую подробные схемки.

Спасибо за внимание. Множества вам ПЫХов)

Я вам расскажу как можно без потерь переделать (например) canon EF-S 18-55 и поставить его на пленку.
Но в начале немного предисловия...
Название EF происходит от англ. Electro-Focus («ЭлектроФокус»). Подвижные механические соединения между камерой и объективом отсутствуют, управление осуществляется через специальные контакты, предусмотренные конструкцией крепления. Байонет EF впервые появился 1987 году на первом фотоаппарате системы Canon EOS, Canon EOS 650. Вместе с появлением в 2003 году фотоаппарата Canon EOS 300D, компания Canon выпустила на рынок новый тип объектива: EF-S. Этот байонет является модификацией EF и предназначен специально для цифровых фотоаппаратов с матрицей формата APS-C (кроп-фактор составляет 1,6). Такие камеры могут использовать как EF, так и EF-S объективы. В то же время фотоаппараты с полноразмерной матрицей не совместимы с объективами EF-S из-за конструктивных особенностей последних.

Тут мы видим различие байонетов..

Теперь приступим к работе!
1) Нужно отделить байонет от объектива (пыль не попадёт и удобнее работать).
Для разборки объектив перво-наперво нужна качественная отвёртка. Иначе можно срезать шлицы.
Откручиваем 4 шурупа, которыми крепиться байонет. А потом ещё два совсем маленьких шурупа на самом байонете, которые удерживают контактную группу.
Получаем пластиковое кольцо.

2) Далее нужно поработать аккуратно напильником — сточить лишнее. Или обрезать ножовкой. (кстати, пластик весьма твёрдый).
3) Одеваем обратно байонет на объектив и прикручиваем его.

Получается вот такой объектив который идет и на пленочные камеры EOS, и на фулфреймы, и на старые модели типа 10D, и как ему изначально полагалось на кропы.

!!! На пленочных камерах и ФФ 18-55 работает только с 20мм! До 20мм зеркало цепляет за линзу !!!
Для предотвращения этого я поставил красным лаком пометку на шкале.




Вот и все.
Удачных снимков!

Нет ничего легче чем потерять крышечку от объектива. Могут задеть прохожие в метро или на улице, можно самому зацепиться за нее и не заметить, как та упала на землю… Вариантов много, но исход один: идем в магазин за нежелательной покупкой. И повезет, если объектив из старых поколений (на них крышки стоят до 300руб), а если новый и фирма, то надо готовиться выкладывать от 600 деревянных и выше.
Можно пойти по старинке и привязать веревочку к ушку, но это вариант для мыльниц. К зеркалкам же обычно идет большой набор объективов, а значит и крышек. (представляю как на моем кеноне болтаются на веревках 5 крышек)))
Есть альтернативный вариант. К фотоаппарату привязан на веревочке небольшой диск с липучкой, а на многочисленных крышках приклеены те-же липучки.

Давно уже мечтал о Зенитаре или Пелинге, но их цены не давали подойти близко, Да и не хотелось выкладывать 10к за «побаловаться». Вот и посетила идея своять жалкое подобие сего своими руками. Дело пошло...
Перерыл весь интернет и нашел множество интересных вариантов с использованием дверных глазков, переворотов и удалений линз из гелиосов, съемок через выпуклые зеркала и прочую лабуду, но не один из вариантов не радовал меня своим качеством. Начал размышлять сам. Нашел старое стекло от лупы. На определенном удалении ее от глаза заметил нужный эффект. Не долго думая был сделан раздвижной тубус из плотного картона, выкрашен изнутри черной гуашью и надет на кит.

(как раз видна черна краска)


(во избежание неприятностей был приклеен монтажным
скотчем)

Доброго времени суток всем! В этой статье я хочу рассказать вам как можно с минимальными затратами изготовить достаточно нужный девайс для макро, пейзажной, а иногда и портретной съемки. Речь пойдет о спусковом тросике.
Что бы быть уж совсем точным то мой вариант 100% подходит для Canon D350 и 1000D, так как сам проверял их. Говорят 300D тоже работает. Хитрые буржуи просят за этот девайс как правило порядка 30-50$ в реальности же запчасти на его изготовление не превышают 200 рублей (и то вряд ли)).

Нам понадобиться:

1. Удобная коробочка желательно пластиковая так как операции по сверлению и внедрению нашей идеи можно без особого труда реализовать, учитывая мягкость и податливость материала. (Я использовал корпус от старого кардридера)

2. Штекер Джек Стерео 2,5 мм, продается в любой лавке радио деталей. (можно использовать на 3,5 + переходник для старой Нокии — так сделал я, чтоб лишний раз по магазинам не ходить)

3. Две нажимные кнопки (микрика). (выдрал кнопку из кинокамеры Спорт и доработал до двухпозиционной. Полунажатие-AF, полное-спуск)

4. Ну и 1,5 метра провода на 3 жилы, подойдет любой мягкий провод, благо сейчас в магазинах есть из чего выбрать. (я использовал от наушников)

Инструменты:
Паяльник, нож, флюс, припой, изолента

Принцип прост. При замыкании одного контакта на землю срабатывает автофокус, при замыкании другого – автофокус и спуск.
И так… Припаеваем 3 провода к джеку. Землю (G) припаеваем к одному из контактов на каждой кнопке, провод AF к свободному контакту на 1й кнопке, провод SH к свободному контакту на 2й кнопке. Собираем в корпус. Вот и все!
За что тут платить 1500руб я вообще не понимаю)



У меня вышел такой пульт =)