Объективы и все что с ними связано часть 2.

Объективы продолжение

Правильная диафрагма

Универсальных рекомендаций по выбору диафрагмы нет и быть не может — все зависит не только от используемого объектива, но и от условий съемки, сюжета, композиции и творческих замыслов фотографа. При съемке пейзажей обычно требуется прикрывать диафрагму, чтобы добиться максимально резкой проработки всех планов фотографии. А вот при съемке спортивных мероприятий или при фотоохоте на шустрых представителей животного мира требуется обеспечить минимальную выдержку, для чего приходится открывать диафрагму шире.

В некоторых случаях следует искать компромисс — например, если для резкой проработки всех деталей главного объекта прикрыть диафрагму, то возрастающая при этом глубина резкости кадра тут же приводит к уменьшению размытости фона, он становится более заметным и отвлекающим внимание. Оптимальное решение во многих случаях — остановиться на средней диафрагме f/8. Снимая динамичные сюжеты, важно подобрать такое значение диафрагмы, при котором выдержка может быть достаточно короткой, чтобы остановить движение в кадре или, по крайней мере, не допустить слишком большой размытости движущихся объектов.

Точная фокусировка



Одна из главных задач фотографа — обеспечить на снимках четкое изображение фотографируемых объектов. Если автоматика камеры позволяет задавать несколько точек фокусировки, всегда старайтесь выбирать одну, а не группу точек, — только в этом случае можно точно знать, по какой точке совершается фокусировка. Центральная точка фокусировки обычно является наиболее чувствительной и точной. В момент фокусировки надо следить за тем, чтобы точка фокусировки приходилась на ключевую область композиции. В портрете это, как правило, глаза, в пейзаже — какой-либо наиболее интересный объект. После фокусировки можно включить функцию блокировки фокуса и перестроить композицию заново. В тех случаях, когда требуется максимальный контроль над процессом фокуси- ровки, лучше переключиться в ручной режим.

Борьба с типовыми проблемами

Несмотря на неустанные старания производителей оптики, направленные на повышение ее качества, оптические характеристики многих объективов далеки от идеала, вследствие чего снимки страдают от хроматических аберраций, виньетирования и дисторсий.

Снимаем с суперзумом

Многие начинающие фотографы используют зум-объективы только в двух положениях — при максимальном или минимальном фокусном расстоянии, которое эти объективы могут обеспечить. Причина понятна: здесь максимально проявляются эффекты увеличения объекта либо широты охвата простирающегося перед фотографом пространства. Однако работа с суперзумом будет более эффективной, если используется весь диапазон предлагаемых им фокусных расстояний. Вот еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Суперзумы не отличаются высокой светосилой — обычно в телеположении она равна примерно f/6.3. При съемке это неизбежно приводит к увеличению выдержек; следовательно, для устранения вероятности возникновения «шевеленки» камеру лучше закрепить на штативе или дать ей другую надежную точку опоры.

В дешевых зум-объективах фокусное расстояние может сбиваться, когда оптическая ось объектива оказывается направленной под углом, близким к вертикали, — подвижный тубус объектива под тяжестью собственного веса пытается сместиться вниз, чем и вызывается описанный эффект. Не стоит ожидать, что объектив, покрывающий широченный диапазон фокусных расстояний, будет обладать первоклассными оптическими характеристиками, — здесь вы платите не столько за них, сколько за удобство работы с одним объективом. Это немаловажное преимущество в ситуациях, когда требуется гибко и быстро варьировать фокусное расстояние: фотографу с двумя или тремя сменными объективами, покрывающими такой же диапазон фокусных расстояний, никогда за вами не угнаться.

Соблюдайте чистоту

Только идеально чистый объектив, на линзах которого нет пылинок, загрязнений и отпечатков пальцев, может продемонстрировать свой потенциал в полную силу. Чуть позже мы расскажем вам о том, как соблюдать «объективную» гигиену.

Объективы. Часть 7 — Типовые проблемы, связанные с объективами

1. Блики



Блики на снимках проявляются в виде ярких полупрозрачных фигур и полос света — их присутствие обычно негативно сказывается на контрастности изображения. Чаще всего блики возникают в том случае, когда источник света находится в непосредственной близости к границам кадра — особенно при контровой съемке или съемке пейзажей. Вероятность возникновения бликов при работе с зум-объективом обычно выше, чем при съемке с дискретником. Чтобы минимизировать проявление этого эффекта, на объектив следует установить бленду или хотя бы рукой либо листом плотной бумаги прикрыть объектив от попадания в него косых солнечных лучей.

При обработке в Photoshop можно попробовать устранить пятна и полосы бликов с помощью инструмента Clone Stamp, а для коррекции контрастности пригодятся функции Levels или Curves.

2. Виньетирование



Виньетированием называется эффект затемнения изображения по углам фотографии, проявляющийся вследствие того, что на центральную часть светочувствительной матрицы камеры приходится более интенсивный поток света, чем на ее углы. Виньетирование может возникать из-за того, что на пути лучей света есть препятствия (например, края оправы светофильтра, установленного на объектив), а также когда лучи света проходят через диафрагму под острым углом. Наиболее сильно проявляется виньетирование при съемке широкоугольными объективами на максимально открытой диафрагме — его следы особенно заметны на однородно окрашенных участках снимка, например на голубом небе. Чтобы справиться с виньетированием, вызванным физическими помехами, следует проверить правильность установки бленды, немного увеличить фокусное расстояние объектива и снять светофильтр. Для подавления оптического виньетирования надо посильнее прикрыть диафрагму объектива.

Плагин Adobe Camera RAW, отвечающий за обработку RAW-файлов, имеет удобную функцию исправления виньетирования: блок Vignetting в нижней части вкладки Lens.

3. Бочкообразная дисторсия



Бочкообразная дисторсия проявляется в виде одноименного искажения изображений, при котором вертикальные и горизонтальные прямые линии начинают выгибаться наружу. Бочкообразная дисторсия характерна для широкоугольных объективов (особенно для недорогих моделей) и заметнее всего проявляется при архитектурной съемке, где членение фасадов зданий только сильнее подчеркивает характер подобных искажений.

Избежать этого вида аберраций в момент съемки невозможно. Для борьбы с проблемой на этапе обработки изображений в Photoshop CS2 можно использовать фильтр Filter > Distort > Lens Correction — ползунок Remove Distortion надо сдвигать вправо до достижения удовлетворительного эффекта.

4. Хроматические аберрации



Хроматические аберрации возникают вследствие того, что лучи света с разной длиной волны преломляются линзами объектива по-разному, из-за чего нарушается их фокусировка строго в одной плоскости (плоскости пленки или матрицы цифровой камеры). Тогда вдоль контуров контрастных объектов появляется цветная «бахрома» (чаще всего пурпурного цвета). Более всего страдают от хроматических аберраций «сверхдальнобойные» телеобъективы и широкоугольники. Учтем, что выпускаются объективы-апохроматы, в которых применение специальных оптических элементов из низкодисперсного стекла позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такая оптика обычно стоит заметно дороже.

Для устранения следов хроматических аберраций на снимках в Photoshop CS2 можно использовать фильтр Filter > Distort > Lens Correction — здесь предусмотрен отдельный блок Chromatic Aberration с двумя движками. Если съемка велась в формате RAW, аналогичную пару движков можно найти во вкладке Lens плагина Adobe Camera RAW.

5. Подушкообразная дисторсия



Подушкообразная дисторсия тоже приводит к искажениям вертикальных и горизонтальных линий в кадре, но, в отличие от бочкообразной дисторсии, они изгибаются внутрь — после этого квадрат действительно начинает напоминать подушку. Чаще всего такого вида дисторсия наблюдается у телеобъективов (особенно у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии, а также у многих компактных цифровых камер. Можно попробовать справиться с проблемой, уменьшая фокусное расстояние объектива или помещая главный объект съемки в центр композиции, чтобы последующее более плотное кадрирование могло отсечь зоны максимальных искажений изображения.

Снимки, пострадавшие от подушкообразной дисторсии, можно подкорректировать с помощью фильтра Filter > Distort > Lens Correction, сдвигая ползунок Remove Distortion влево.

Объективы. Часть 8 — Вопросы и Ответы. Уход за объективами

Что такое боке?

Термином боке описывают художественное качество тех элементов фотографии, которые оказались вне зоны резко изображаемого пространства. Понятие это весьма субъективно, оно основывается на оценке внешнего вида получаемых объективом кружков нерезкости: одни имеют правильную форму и равномерную окраску, у других края ярче середины, у третьих — наоборот, у четвертых искажена форма. Некоторые из этих вариантов создают более приятную для глаза картину — тогда про объектив говорят, что у него «хорошее боке». Наиболее актуально обсуждение боке для светосильных, макро- и телеобъективов, поскольку именно при съемке с ними глубина резкости кадра получается невысокой и наблюдается интенсивное размытие фона.

Стоит ли покупать телеконвертер или лучше подумать о приобретении более «дальнобойного» объектива?

Телеконвертеры кратностью 1.4х или 2х — отличный способ увеличить фокусное расстояние объектива, заплатив при этом не слишком большие день ги. Однако надо принимать во внимание, что установка телеконвертера уменьшает светосилу объектива на ступень (1.4х) или две (2х). Чтобы не испытывать неприятных сюрпризов с качеством, рекомендуется покупать конвертеры только известных производителей.

Чему отдавать предпочтение — дискретникам или зумам?

Это во многом зависит от фокусного расстояния. Например, все широкоугольные объективы и умеренные телевики, которые у меня есть, — зумы; когда же речь заходит о больших фокусных расстояниях, я предпочитаю дискретники. Дискретники легче и компактнее зумов, но проигрывают в универсальности. В прошлом оптические характеристики зумов серьезно уступали дискретникам, однако в наши дни эта разница уже не столь ощутима.

Я обожаю архитектурную съемку. Стоит ли мне обзаводиться специальным шифт-объективом?

Разумеется, шифт-объектив не является абсолютно необходимым для того, чтобы делать первоклассные архитектурные снимки, а проблемы «завала» зданий и искаженной перспективы довольно успешно можно исправлять в Photoshop. Другое дело, если архитектурная съемка занимает львиную долю вашего времени и снимки исчисляются сотнями, — тогда лучше постараться получить максимально качественные фотографии непосредственно в момент съемки, задействовав специальный объектив, чем потом проводить долгие часы за компьютерной обработкой изображений.

Стоит ли обращать внимание на объективы сторонних производителей или лучше выбирать исключительно «родную» оптику?

Продукция сторонних производителей обычно стоит дешевле, но сопоставимая с ней «родная» оптика довольно часто обеспечивает более качественные результаты — это особенно заметно на топовых моделях объективов. Впрочем, нельзя не отметить, что существует множество первоклассных объективов, выпускаемых сторонними производителями. Поэтому совет таков: внимательно почитайте все обзоры, послушайте отзывы и рекомендации владельцев интересующих вас моделей объективов, а затем покупайте самый лучший из тех, которые сможет потянуть ваш бюджет.

Что такое зеркально-линзовые объективы и зачем они нужны?

Зеркально-линзовыми называются объективы, в оптической схеме которых используются не только линзы, но и зеркала специальной формы. Подобное решение позволяет сделать конструкцию более легкой, компактной и дешевой, что особенно важно при производстве телеобъективов. Без недостатков тоже не обошлось — в конструкции подобных объективов обычно используется фиксированная диафрагма, что лишает фотографа одного из способов управления глубиной резкости. Есть претензии и к боке: кружки нерезкости у таких объективов начинают превращаться в «бублики», что считается не самым удачным вариантом.


Уход за объективами

Дорогая оптика требует бережного обращения и регулярного ухода — только тогда вложенные в нее деньги отработают на все сто процентов

Пылинки и отпечатки пальцев на линзах объектива, разумеется, негативно скажутся на качестве фотографий, но застраховаться от загрязнений невозможно, поэтому используемая фотографом оптика требует регулярного ухода. Сначала кистью удаляются все крупные частицы пыли и грязи, которые могут поцарапать оптические покрытия линз. Затем на специальную салфетку для чистки оптики или салфетку из микроволокна наносим несколько капель чистящей жидкости и аккуратными, мягкими движениями от центра к краям производим удаление всех пятен и отпечатков пальцев на поверхности линз. Когда поверхности высохнут, можно слегка подышать на них и чистой сухой салфеткой удалить остатки чистящей жидкости.



1. Жидкость для чистки объективов
Пользуйтесь только специальными спиртосодержащими жидкостями для чистки оптики с многослойным просветляющим покрытием — любая самодеятельность и попытки сэкономить могут обернуться неприятными сюрпризами и ущербом для объективов. Одной из лучших считается жидкость Eclipse Cleaner

2. Салфетки для чистки оптики
К числу самых качественных одноразовых салфеток для чистки оптики принадлежат салфетки PEC-PAD

3. Влагопоглотитель
Небольшие пакетики с влагопоглотителем — например, кремнегелем — обязательно должны находиться в фотосумке, чтобы предотвращать конденсацию влаги на поверхностях камеры и объективов

4. Резиновая груша
Резиновая груша может пригодиться не только для сдувания пылинок и других загрязняющих частиц с оптики и корпуса камеры, но и для выдувания пыли, попавшей внутрь камеры и грозящей осесть на светочувствительной матрице. Среди прочих конкурентов выгодно выделяется Giottos Rocket Air

5. Салфетки из микроволокна
Эти салфетки выпускаются многими производителями и в сочетании со специальными чистящими жидкостями очень эффективно справляются с удалением всевозможных загрязнений с поверхности оптики

6. Мягкая кисть
Прежде чем приступать к протирке оптики салфеткой, следует смахнуть с поверхности линз все крупные частицы пыли, которые могут обладать абразивными свой ствами и при трении поцарапать тонкие просветляющие покрытия. Для этой цели подойдет небольшая кисть с мягкими, но плотно идущими волосками

7. Ручка для чистки оптики
Hama Lens Pen представляет собой компактный аксессуар в форме обычной авторучки, имеющий выдвигающуюся кисточку с одной стороны и специальную сменную подушечку, пропитанную чистящим составом, — с другой. Незаменимый помощник при удалении загрязнений и отпечатков пальцев с поверхности линз объектива

8. Уф- и skylight-фильтры
Помимо своей основной функции, эти фильтры служат защитой переднего оптического элемента объектива. Оба вида фильтров блокируют ультрафиолетовые лучи, что ослабляет характерную дымку на пейзажных фотографиях, но Skylight-фильтры обычно используются для цветокоррекции снимка при съемке под ясным голубым небом и потому имеют нежную розоватую окраску.

Источник Digital Photo.

Метки: объективы, уход за техникой