Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей. / kosmos111 / Шевеленка.

Роберт Капа изрек: «Рука фотографа должна слегка дрожать». Капа вообще считал, что «если снимок получился достаточно резким, значит, ты был далеко от события».

Фотограф вынужден работать не в соответствии с тем, что подсказывает ему его внутренний взгляд, а так, как ему коварно навязывает камера.
Хулио Кортасар

Включаем фантазию и вспоминаем, как бывало не раз: шашлыки, лес, вечерело. Естественного света становилось все меньше и меньше, а вспышка выдавала «лица-блинчики». Снимали на пределах возможного камеры, но предельная выдержка все увеличивалась и увеличивалась, показав сначала 1/15, а потом и во все ½ секунды. Как результат смазанные нерезкие кадры. Фотографы обычно говорят «шевеленка» — злейший враг фотографа. Причины её – сотрясение камеры в момент съемки и руки снимающего:)

Шевелёнка (также «смаз», «стряхивание», «сдёргивание» разг.) — фотографический дефект, нечёткость изображения (смазанность, зачастую с двумя или несколькими более четкими фазами), вызванная движением аппарата при экспонировании.
Википедия.

И так как же с ней бороться, с этой самой шевеленкой?

1. Выбираем более короткую выдержку, чтобы наша картинка не успела смазаться. Одновременно с этим открываем диафрагму и/или увеличиваем ИСО, чтобы скомпенсировать экспозицию и не получить недодержку. И хотя такие действия в чем-то ограничивают нас, все же они более предпочтительнее, нежели смазанный снимок.

2. Как же выбрать выдержку? Ну, спорт снимают вообще на ультракоротких выдержка, чтобы заморозить все, что только можно, а иногда и наоборот снимают на выдержках подлине, чтоб придать динамику движению. В общем, многое зависит еще и от самого объекта съемки. Во всех остальных случаях самая распространенная рекомендация – съемка с выдержкой, не превышающей обратной величины фокусного расстояния объектива (F) в миллиметрах. Т.е. для полтинника – выдержки порядка 1/45-1/60 секунды или короче, для 300мм 1/250-1/350 лучше сразу 1/500 секунды для перестраховки. А вот на широком угле порядка 15 мм по идее можно снимать и на 1/15 секунды. Оснащение современных фотоаппаратов стабилизирующими системами позволяет отодвинуть этот предел аж на 4 ступени (!), по-крайней мере так заявляют производители.

3. Риск шевелении увеличивается и с увеличением масштаба съемки. И если вы снимаете макро в тени леса с рук то я вам не завидую. При макро съемке в масштабе 1:2 сокращаем допустимую выдержку в двое и теперь для 100мм необходима выдержка порядка 1/180-1/250секунды. Опять таки для компенсации необходимо будет открыть диафрагму, а для макро ГРИП очень критичен.

4. Свою лепту в шевеленку может вносить также сама камера. К примеру, старо-древний среднеформатный Киев 60, лежа на столе, при срабатывание затвора от спускового тросика слегка подпрыгивал от подъема тяжелого зеркала и слегка поворачивался от движения шторок. Конечно, с тех пор утекло много воды и инженеры уже давно используют облегченные зеркала, легкие шторки затвора и электронный пуск вместо механического толкателя. Я все же рекомендую при использовании штатива, на выдержках от 1/8 до 10 секунд использовать: предварительный подъем зеркала, спусковой тросик и/или автоспуск. Перестраховаться ни когда не помешает. На выдержках длиннее 10 секунд, легкое колебание в начале экспозиции будет не так заметно.

5. Ну, а если все таки пришлось снимать на пределе, то риск шевеленки можно таки снизить правильным обхватом камеры, это когда левая рука снизу поддерживает объектив, выполняя роль некоего монопода. Правая рука прочно держит камеру за ухват под кнопкой спуска и обе руки локтями прижаты к туловищу. Кстати, по такому обхвату я обычно сужу о степени фотографической зрелости человека с этим самым фотоаппаратом. Так же рекомендуется выпрямить и слегка расставить ноги, телу придать компактную позу (т.е. все также не растопыривать локти) и по возможности прислонится плечом к твердой поверхности (стена/скала/дерево, поддатый друг не пойдет). Можно попробовать найти опору для локтей (периллы, забор) или при съемки с нижнего ракурса лечь животом на землю и также упереться в неё локтями. Еще один совет от американского фотографа Рона Резника: удерживая камеру правой рукой, поместите её на сгиб выставленного вперед локтя левой руки и возьмите руки в «замок». При съемке выше приведенными способами, рекомендую делать серии по 3-4 кадра, покрайнемере один получится резче остальных.

6. При уличных съемках, когда нельзя таки или затруднительно использовать штатив, на выручку могут прийти мини-штативы, штативы струбцины ( у меня есть такой, помимо своей основной функции, его при помощи штатного самореза можно прикручивать к любому дереву, штатив старый савковый и давно не выпускается, а зря). В конце концов просто палку нужной длины или веревочную петлю зафиксированную ногами.

7. При съемке со штатива с лампами накаливания неподвижных предметов, можно использовать электрическое реле, которое при открытом затворе в полной темноте, отработает время выдержки простым включением и выключением ламп. А при съемке импульсными источниками проблема вспышки отпадает сама собой за счет кратковременности импульса.

Не забывайте о таком явлении как шевеленка никогда, так как шевеленка это не всегда жутко смазанный кадр. Небольшая шевеленочка способна свести на нет старания бесчисленных инженеров оптиков брэндовой фирмы, которые ночами не спали и все изобретали и изобретали супер-пупер объектив с непревзойденными техническими характеристиками и красивым боке:)

Отдельная благодарность Алфавиту, за предоставленные буквы…

Метки: начинающим, советы, шевеленка