- Добро пожаловать в творческое сообщество!
- Советую зарегистрироваться, тогда ты сможешь писать комментарии или даже свои публикации.
- А если ты знаешь английский и хочешь помочь в переводе интересных статей для сообщества, тогда напиши нам через обратную связь.
15 горячих:
|
Фотография
→
Как добиться отличного портрета не прибегая к портретному режиму камеры.
Стоит мне использовать портретный режим в моей камере, или лучше выставить все настройки самому? За исключением нескольких топовых моделей зеркалок, большинство цифровых камер обладают набором специализированных режимов съемки (включая портретную программу). Эти режимы помогают фотографу сообщить камере какого именно эффекта он хочет добиться.
Результат, который выдаст ваша камера в режиме портрета, часто получается очень даже ничего. Но ваш креативный вклад в кадр будет ограничен и если вы из тех людей, которые желают повышать свое мастерство владения камерой, не стоит зацикливаться на заводских режимах фотоаппарата
Итак, как выстроить настройки фотоаппарата для получения отличного портрета, не используя пресловутый «Портретный режим»?
Из всех вопросов, которые мы рассматриваем в DPS — у этого будет множество ответов, зависящих от твоего стиля, используемой камеры и собственно вида портрета, который ты собираешься получить в конечном итоге. В данной статье мы дадим тот базис знаний, который приведет вас к хорошему результату (примечание: для более быстрого уяснения нижеследующего материала, было бы не плохо чтобы вы прочли мой предыдущий урок, касающийся экспозиции). Включите режим приоритета диафрагмы.
Когда я фотографирую портреты, я избегаю любых автоматических режимов, а сразу же переключаюсь в режим приоритета диафрагмы. Это дает возможность фотографу выставлять вручную величину диафрагмы, в то время как камера сама подбирает верную выдержку (для получения правильно экспонированного кадра). Если вы опытный фотограф, то можете попробовать работать в ручном режиме, но скорее всего приоритет диафрагмы сгодится для большинства из нас. Для получения более размытого фона, выставляем значения диафрагмы на минимум.
Фактическое значение диафрагмы будет варьироваться от ситуации к ситуации и в зависимости от возможностей камеры и линзы. Но скорее всего вы захотите начать с более широкой диафрагмы, так как она дает меньшую глубину резкости и следовательно более размытый задний план. Прелесть такой настройки в том, что только сам объект съемки получаться в фокусе, выделенный своей резкостью на фоне размытых элементов, нагружающих кадр.
Помните, что при использовании светосильной оптики и выборе максимально открытой диафрагмы, глубина резкости получится настолько маленькой, что даже если отдельные детали лица окажутся в фокусе, остальные могут выйти за пределы глубины резкости. Также, снимая на открытой диафрагме мы, скорее всего, не получим максимума от разрешающей способности объектива. Увеличьте значение диафрагмы на пару делений и вы получите заметно более резкую картинку — здесь стоит поэкспериментировать, если позволяет время.
Выберите небольшое значение ISO, чтобы получить снимки, лишенные зернистости.
Используемые значения ISO зависят от освещения, но в большинстве случаев рекомендуется использовать более низкие значения, чтобы уменьшить зернистость и шумы на снимке. (Я стараюсь выставлять значения в пределах 100-200 ISO). Главное, что следует учесть при выборе значения ISO, это его влияние на выдержку. При выборе минимального значения ISO и плохом освещении, камера выставит более длинную выдержку и в итоге получится менее резкий кадр (об этом еще будет сказано ниже). Если выдержка для выбранной вами чувствительности великовата, то следует открыть диафрагму или увеличить само значение чувствительности.
Выдержка
Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы, как мы вам и советовали, то выдержка будет выставляться автоматически самой камерой, при выставленной вами вручную диафрагме и чувствительности. Если вы все же выбрали полностью ручной режим, вам не стоит забывать про выдержку. Так как предмет съемки подвижен (если он даже и старается не шелохнуться), вам придется выставить выдержку хотя бы в 1/60 секунды или даже больше (1/125 сек будет идеальным вариантом, особенно если вы не используете штатив). Баланс белого
Выставляемый вами баланс белого будет опять же зависеть от условий освещения в которых вы снимаете.
Режим фокусировки
Большинство цифровых камер дают фотографу возможность выбора между многими режимами фокусировки. С одной стороны, автофокусировка использует на большинстве камер множество фокусировочных точек в кадре, чтобы определить, куда же фокусироваться. С другой стороны, ручной режим дает возможность получить полное управление процессом фокусировки. А между двумя вышеназванными режимами находится одноточечная фокусировка.
В то время как автофокус за счет своей многоточечной фокусировки сделает в большинстве случаев свою работу на «хорошо», бывают случаи, когда было бы неплохо полностью сфокусировать кадр вручную либо одноточечной фокусировкой (в частности, в условиях плохого освещения). Лично я использую одноточечную фокусировку, так как она позволяет мне указать часть лица, которая должна оказаться резкой (практически всегда это глаза).
Режим экспозамера
Так же как и с режимами фокусировки, современные камеры позволяют выбрать несколько режимов экспозамера — от многоточечного, когда учитываются измерения по всей площади кадра до точечного или частичного, при котором экспозиция измеряется по маленькой части изображения. Опять же, я использую точечный замер при съемке портретов, тем более когда объект с контровым освещением или с множеством подсвеченных или затемненных участков.
Спасибо Ready за предоставленный материал для перевода
и cuiet-y за помощь с переводом.
| bruho |
17 декабря 2008 20:04 |
комментариев: 8 |
 |
6,28 |
 |
|
Комментарии:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
1. Почему в тексте встречаются обращения к читателю на «ты» и на «вы»?
>> Включите режим приоритета диафрагмы.
>> Если ты опытный фотограф...
2. Если в оригинале предполагалась ссылка на дополнительный материал, то либо поставьте ее в переводе, либо уберите этот бред нафиг.
>> Прочитать про про баланс белого.
Ну а что касается материала, то он бесполезен, и не потому, что «я это знаю и поэтому неимоверно крут», а потому, что:
1. Тому, кто не заходит дальше автоматических режимов, это нафиг не нужно.
2. Тому, кто знаком с основами фотографии и умеет пользоваться ручными режимами и соответственно понимает влияние тех или иных параметров на результат, это нафиг не нужно, ибо банальщина.
3. Тому, кто находится в категории 1 и стремится в 2 и соответственно пока не понимает зависимостей, этот материал нафиг не нужен, ибо вреден. Вреден потому, что он говорит «делай так», но практически ничего не объясняет, поэтому следует начинать с основ, а не бездумно выполнять шаги и рекоммендации.
Это конечно же мое персональное IMHO и мой персональный минус статье.
Ничего не путаете???
Ничего интересного, согласен с мнением PXX'а.
Что меньше: f/16 или f/1.5?
Тут речь о числе!
Я уже об этом говорил в комментарии к одному из переводов: числа на кольце или дисплее (4, 8, 16) — сокращеннная запись. Вообще же, апертура — это размер зрачка объектива (в некоторых вариантах — приведенный к фокусному расстоянию): N=f/Da, Da/f=1/N. Вот и получаются 1/4, 1/8, 1/16
Очевидно, что 1/4 больше, чем 1/16, т.е. чем больше открыта диафрагма, тем ее величина больше, меньше лишь знаменатель дроби. Не хотите запутать людей — явно укажите (примером), что имеется ввиду.
Чем отличается тупое выставление режима «Портрет» от тупого выставления значений ИСО, Диафрагмы, выдержки без понимания сути этих процессов? Все тоже самое можно было рассказать в нескольких словах: Исо ставим на 100-200, диафрагму на 1.4-3.5, экспозамер точечный, фокус на глаза = хороший портрет… )))
Хотя каждый из этих процессов заслуживает отдельной статьи, а уж потом как все это применять в деле(портреты, пейзажи, репортаж и т.д.)