Photoshop в RSS http://photoshop.photomotion.ru/ ru photoshop.photomotion.ru в RSS. Уроки, советы по Adobe Photoshop. (http://photomotion.ru) (http://photomotion.ru) http://photomotion.ru Sun, 30 Nov 2008 12:04:17 +0700 http://photomotion.ru http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Пакетное редактирование и автоматизированная обработка в Photoshop http://photoshop.photomotion.ru/topic/567/ Часть первая — Создание действия (action)

Финальное изображение для первой части


Давайте посмотрим на галерею, которую мы будем создавать. Щелкните по скриншоту ниже, чтобы рассмотреть веб-фотогалерею. Как и всегда, исходные файлы доступны зарегистрированным членам сообщества PSDTUTS Plus (PSDTUTS Plus membership).





Шаг 1 — Давайте начнем всё с самого начала


Поскольку не каждый пользователь Photoshop — графический дизайнер или веб-разработчик, есть много людей, которые нуждаются в графических инструментах, которые могут сделать их жизнь намного легче. Если Вы фотограф, или веб-мастер, возможно, это нужный для Вас урок.

Сейчас мы создадим собственную веб фотогалерею так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете, готовы? Сперва, соберите все изображения в одну папку. Затем откройте любое из этих изображений, мы будем использовать их для создания Photoshop Action Set (набор действий, прим. ред.) чтобы редактировать всю папку целиком.



Шаг 2 — Настройка действия (экшена)


Теперь создадим действие. Сперва откройте Action Window (окно действий, прим.ред.), идем Window > Action или нажмите Option+F9. Затем щелкните на маленьком значке папки, чтобы создать новый набор действий (Action Set), назовем его "PSDTUTS."

Создав таким образом набор действий, нажмите на маленький значок листа с загнутым уголком в окне действий и создайте новое действие (New Action). Назовите новое действие "Vintage Halftone" (винтажный полутон). Обратите внимание, что после создания нового действия снизу появляются три маленькие иконки - Stop (остановить), Record (запись) и Play (выполнить). Это кнопки управления действиями. Выбираем кнопку Record (запись) и переходим к следующему шагу.



Шаг 3 — Изменяем размеры изображения


Теперь мы наполним созданное действие содержанием. Я буду объяснять, что Вы должны и что не должны делать на каждом этапе, работая с действием; следует быть очень внимательным и выполнять каждый шаг как рекомендовано, иначе результат будет другим. Открыв Ваше изображение и убедившись, что в окне действий выбран режим записи (Record), Вы можете начинать записывать шаги действия.

Первым шагом будет изменение размера изображения. Поскольку все Ваши картинки будут входить в веб-галерею, нужно значительно уменьшить их размеры. Для этого выберите в меню Image (изображение) пункт Image Size (размер зображения) и установите значение ширины (Width) равное 700 пикселов. При этом в поле Constant Proportions (постоянные порции) должна стоять галочка для того, чтобы форматное соотношение изображения сохранялось. Также в опции Resample Image (производить повторную выборку изображения) выберите метод Bicubic Sharper (бикубическое увеличение резкости), который является наилучшим при уменьшении размеров изображения.

Не изменяйте размер изображения с помощью других методов, например с помощью Free Transform, потому что алгоритм изменения размера достаточно сложен, и он будет работать только для подобных изображений. В частности, он не будет работать для вертикальных картинок. Нажмите ОК и перейдите к следующему шагу.



Шаг 4 - Дублируем изображение


Полезным этапом работы каждого сложного действия является восстановление каталога цветов или восстановление палитры (Reset Swatches). Выполните это нажатием клавиши D на клавиатуре. Не следует изменять каталог цветов с помощью инструмента выбора цвета (color picker). Затем дважды кликните на значке фонового слоя "Background", чтобы сделать его редактируемым, после чего в окне слоев перетащите мышью миниатюру слоя на иконку создания нового слоя (Create a new layer). При этом создастся копия фонового слоя. Убедитесь, что вновь полученный слой-копия "Layer 0 copy" является активным, и переходите к следующему шагу.



Шаг 5 - Добавляем эффект Diffuse Glow


К выбранному слою "Layer 0 copy" мы применим фильтр Diffuse Glow (диффузное свечение) для того, чтобы усилить яркость и придать изображению более выразительный вид. Перейдите в меню Filter (Фильтр) > Filter Gallery (Галерея фильтров) и выберите в наборе Distort (Деформация) фильтр Diffuse Glow (Диффузное свечение). Установите значения параметров фильтра как показано ниже и нажмите ОК.



Шаг 6 - Изменяем прозрачность слоя и объединяем слои


Теперь немного понизим непрозрачность (Opacity) слоя "Layer 0 copy". Для этого введите в окошко желаемое значение (в данном случае 75%) и нажмите ввод. Во время записи действия не следует изменять величину непрозрачности с помощью слайдера, поскольку при этом будет записан отдельный шаг для каждого дискретного значения этой величины 100, 99, 98, 97 ... 75, чего бы нам не хотелось. Далее, нажмите на миниатюру слоя "Layer 0", удерживая при этом клавишу Shift, затем комманд-клик (или щелчок правой кнопкой мыши для PC) и выберите Merge Layers (объединить слои). Результатом объединения должен станет слой "Layer 0 copy".



Шаг 7 - Применяем фильтр Gaussian Blur


Продублируйте слой "Layer 0 copy", перетащив его миниатюру на иконку Create new layer (Создать новый слой). При этом над слоем "Layer 0 copy" появится новый слой "Layer 0 copy 2". Убедитесь, что он является активным и перейдите в меню Filter (Фильтр) > Blur (Размытие) и выберите в этом наборе фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Установите значение радиуса в 2 пиксела и нажмите ОК.



Шаг 8 - Изменения режима смешивания копии слоя


Измените режим смешивания слоя "Layer 0 copy 2" на Overlay (наложение), причем не включайте режимы смешивания, поскольку фотошоп будет записывать в действие каждый режим, который вы попробуете. Переходите прямо к режиму Overlay. Если на этом этапе Вы хотите попробовать другие режимы смешивания слоев, то нажмите на кнопку Stop в окне действий, а только потом выбирайте тот режим смешивания, который Вам нравится. После этого вернитесь назад к последнему записанному шагу с помощью меню Edit (Редактирование) > Undo (Отмена команды). Теперь снова нажмите на кнопку Record (Запись) чтобы перейти к желаемому режиму смешивания. В завершении установите значение Opacity (Непрозрачность) равным 70%.



Шаг 9 — Создаем заполняющий слой (Fill layer)


Теперь добавим черный фон к нашей работе. Для этого перейдите в Create New Fill or Adjustment Layer (Создать новый заполняющий или регулирующий слой) выберите Solid Color (чистый цвет), установите значение цвета в шестнадцатиричной системе #000000 и нажмите ОК. Это приведет к созданию полноразмерного заполняющего слоя "Color Fill 1". Кликните на нем
и перетащите его ниже слоя "Layer 0 Copy" на палитре слоев.



Шаг 10 - Добавляем маску слоя


Активируйте слой "Layer 0 copy" и перейдите в меню Layers (Слои) > Layer mask (Маска слоя) > Hide All (Спрятать все) .



Шаг 11 - Выделяем маску слоя


Теперь мы собираемся создать на нашей картинке несимметричную рамку. После того, как Вы создали маску слоя, Вы должны кликнуть мышью на ее миниатюре, а потом создать полное выделение, нажав Command + A (Ctrl + A на РС) на клавиатуре. Это очень важный момент, и если Вы не кликните на миниатюре маски, результат в конце получится скверный.

Кроме того, для выделения Вы должны использовать именно команду Select All (Выделить все), а не пользоваться инструментом выделения Marquee tool для выделения произвольной области. Если Вы это сделаете, фотошоп сохранит координаты реального выделения только для одной единственной картинки и не будет отрабатывать данный шаг на других.



Шаг 12 - Трансформируем выделенную область


Теперь выберите инструмент выделения Marquee tool на палитре инструментов. Далее Комманд-клик (правый клик для РС) и выберите опцию Transform Selection (Трансформировать выделение). Теперь выделенная область будет окружена рамкой для свободной трансформации, однако не изменяйте саму эту рамку. На верхней панели есть два параметра W и H (это ширина - Width и высота - Height, и их значение должно быть 100%). Нажмите на иконку с изображением цепи, которая расположена между окошками этих параметров, и измените значение любого из них на 95%. Таким образом Вы уменьшите облась выделения на 5%. Теперь дважды нажмите Ввод, чтобы применить выполненную трансформацию.



Шаг 13 - Создаем несимметричную рамку


На этом этапе несимметричная рамка получит свою форму. Проверьте, что Ваше выделение имеею прямоугольную форму и отстоитот края картинки на несколько пикселов. Убедитесь также, что маска слоя "Layer 0 copy" выбрана и активна. Теперь перейдите в меню Select (Выделение) > Refine edge (Уточненный край), установите параметры как на картинке ниже и затем нажмите ОК. На этом этапе у Вас должно получиться нерегулярное выделение как в нижней части следующей картинки. Если Вы работаете с изображением другого размера, следует немного "поиграть" с параметрами Refine edge, чтобы получился хороший результат.



Шаг 14 — Заливаем выделенную область


Теперь заполните выделенное белым цветом. Сначала нажмите клавишу D для сброса Swatches (Образцы), затем выберите инструмент Marquee в палитре инструментов, кликните правой кнопкой мыши где-нибудь на выделенном и в появившемся окне выберете Fill (Заполнить). В диалоговом окне установите Contents в Use as Foreground Color (в качестве цвета переднего плана), Mode выставите в режим Normal и Opacity (Непрозрачность) до 100%. И наконец, нажмите Ctrl + D, чтобы снять выделение.



Шаг 15 - Дублируем действия


Теперь давайте повторим все шаги с 10 по 14, но на этот раз со слоем"Layer 0 copy 2". Вы можете просто повторить предыдущие действия или дублировать их в окне Actions (Действия). Чтобы скопировать шаги, для начала выберите "Layer 0 copy 2" в списке слоев и после этого остановите запись действия, нажав кнопку Stop.

Далее выделите (в окне действий) все шаги этапа создания рамки, то есть от шага "Make" после выделения слоя "Layer 0 copy" до шага "Set Selection" перед шагом выделения слоя "Layer 0 copy 2".

Выделите все эти шаги, кликая на них с нажатой клавишей Shift, затем перейдите в дополнительные опции и выберите Duplicate (Дублировать). При этом все выделенные Вами шаги продублируются сразу после последнего шага ("Set selection"). Теперь просто перетащите выделенные действия ниже шага "Select 'Layer 0 copy 2". Затем кликните на последнем шаге в окне действий, после чего снова запустите запись действия, нажав на кнопку Record в окне действий (прим. ред.).



Шаг 16 - Полутоновый шаблон


Кликните на миниатюре маски слоя "Layer 0 copy". Затем перейдите в меню Filter (Фильтры)> Filter Gallery (Галерея фильтров) и выберите Sketch (Эскиз) > Halftone Pattern (Полутоновый шаблон). Установите параметры, как показано ниже и нажмите ОК. Это позволит применить полутоновый шаблон к маске данного слоя.



Шаг 17 - Добавляем эффект Photo Filter (Фото-фильтр)


Выберите на палитре слоев слой "Layer 0 copy 2", нажмите на кнопку создать новый корректировочный слой (Create New Fill or Adjustment Layer) и выберите Photo Filter (Фото-фильтр). Выберите цвет #957345 и установите Dencity (Плотность) 100%. После этого нажмите ОК.



Шаг 18 - Настраиваем Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность)


Создайте новый корректитрующий слой Оттенок/Насыщенность (New Fill or Adjustment Layer > Hue Saturation), установите значения параметров, как это показано ниже, и нажмите ОК.



Шаг 19 - Заливаем новый слой


На палитре слоев создайте новый слой и убедитесь, что он располагается последним (выше всех остальных). Фактически это первый самостоятельный слой, созданный нами, поэтому он и будет называться "Layer 1". Нажмите Ctrl+A, чтобы выделить все пространство слоя, затем выберите инструмент Marquee (Выделение), кликните правой кнопкой и выберите Fill (Залить). Для заливки слоя черным следует использовать Foreground color (цвет переднего плана).



Шаг 20


Теперь добавим к слою "Layer 1" эффект Pattern Overlay (Наложение узора или шаблона). Я использую "Gray Granite" (Серый гранит) из пресета Grayscale Paper (Серая бумага).



Шаг 21 - Растеризуем эффект слоя


Создайте еще один новый слой (Layer 2), затем кликните с нажатой клавишей Shift по слою Layer 1, чтобы выделить оба слоя, и объедините слои командой Merge layers.



Шаг 22 - Изменяем режим смешивания слоя


Теперь измените режим смешивания слоя (Blending Mode ) на Умножение (Multiply) и выставите значение непрозрачности (Opacity) 75%.



Шаг 23 - Объединяем слои


На палитре слоев выделите слой "Layer 2" и нажмите, удерживая Shift, на слой "Color Fill 1". Таким образом Вы выделите все слои проекта. Затем в опциях палитры слоев выберите команду Flatten image (Объединить слои). После этого в окне действий нажмите на Stop. Вот и все, теперь у нас есть созданное действие, готовое к выполнению.



Конец части I - проверяем Ваше действие на разных изображениях


Теперь пришло время протестировать работу Вашего действия на других картинках. Попробуйте использовать для этого картинки с большей шириной или большей длиной. Если Вы следовали простым правилам, изложенным в предыдущих шагах, то не должно быть никаких сбоев. Для того, чтобы применить действие к другой картинке, просто откройте изображение, выберите действие "Vintage halftone" и нажмите на маленькую кнопку Play.

Прежде, чем двигаться дальше, хорошо бы сохранить само Действие. Для этого выберите в окне действий набор "PSDTUTS", затем перейдите к дополнительным опциям (маленькая кнопка в верхнем правом углу панели действий) и выберите Save Actions (Сохранить действия). Напишите в открывшемся окне название вашего действия и сохраните Ваш набор действий где-нибудь по Вашему усмотрению. Теперь мы готовы для пакетной обработки.

Часть II - Пакетная обработка


Шаг 1 - Создаем Droplet (Дроплет)


Дроплет позволяет применить Ваше действие к одному или нескольким изображениям или к папке с изображениями, если Вы перетянете их на иконку дроплета. Вы можете сохранить дроплет где угодно и использовать его столько раз, сколько потребуется. Для создания дроплета перейдите в меню File (Файл) > Automate (Автоматизировать) > Create droplet (Создать дроплет). При этом появится диалоговое окнго, в котором Вы можете выбрать множество опций.

В первую очередь выберите папку с Вашими изображениями и сохраните там дроплет. В окошке опции Play выберите набор действий "PSDTUTS" и действие "Vintage halftone". В окошке опции Destination выберите Folder и затем выберите папку, отличную от папки расположения Ваших оригинальных картинок. В данном случае я назову эту папку "vintage pictures".

Кроме того, можно настроить метод формирования имени файла полученных изображений путем добавления любого текста, последовательности чисел, расширения и т.д. После того, как Вы таким образом создали свой собственный дроплет, нажмите кнопку ОК. Как видно в нижней части следующей иллюстрации, я создал дроплет в папке, содержащей довольно много картинок.



Шаг 2 - Запускаем дроплет в работу


А теперь откройте папку с Вашими изображениями, выделите картинки, которые будут редактироваться, и перетащите их на иконку дроплета. Вы увидите как фотошоп редактирует в автоматическом режиме Ваши картинки одну за другой и сохраняет их в указанной папке. В конце откройте папку с отредактированными изображениями и посмотрите как они выглядят.



Конец Части II


Таким образом, у Вас есть красивая коллекция винтажных стилизованных изображений, готовых к печати, если вы это планируете, или к загрузке в блог, Flickr или куда угодно. Но мы с Вами продвинемся еще на шаг вперед, поскольку мы собираемся создать собственную веб-фотогалерею с нашими изображениями, используя только фотошоп.

Часть III - Веб-фотогалерея


Шаг 1 - Выбираем шаблон


Особенностью программы Photoshop CS3 является возможность создания веб-фотогалерей. С помощью этого инструмента можно создавать сложные HTML или FLASH галереи буквально в течение нескольких минут. Давайте попробуем. В первую очередь откроем окно веб-фотогалереи. Для этого перейдите в меню File (Файл) > Automate (Автоматизировать) и выберите Web Photo Gallery (Веб-Фотогалерея). В открывшемся окне Вы увидите три важных поля для настройки.

Первое из этих полей - Styles (Стили). Здесь можно изменить внешний вид Вашей веб-галереи и указать адрес электронной почты для контактов. Второе поле - Source Images (Источник изображений). Третье - Options (Опции), которые зависят от выбранного стиля. Здесь можно настроить различные параметры создаваемой галереи, такие, как цвета фона и переднего плана, размеры изображений и их миниатюр, а также параметры безопасности.

В первую очередь изменим стиль (Style). Я выбираю стиль "Flash Gallery - 1" (между прочим, я работаю в расширенной версии программы Photoshop CS3 extended), поскольку этот стиль красивый, а также полностью настраиваемый. Вы также можете добавить адрес электронной почты. Выбрав стиль, пока не нажимайте больше куда бы то ни было, а сразу переходите к следующему шагу.



Шаг 2 - Выбираем папки источника изображений и конечного результата


Перейдите в раздел исходного изображения, выберите Use as Folder и просматривайте систему, пока не найдете папку"Старинные фотографии" ("Vintage pictures"), которая создавалась еще в шаге 1 части 2. Параллельно, просматривая систему, создайте новую папку в любом месте и назовите его "vintage gallery".



Шаг 3 - Настройка Галереи


Теперь настало время для настройки визуального аспекта вашей галереи. Начните с выбора Banner option, напишите заголовок для вашей галереи и также добавьте контактные данные. Затем выберите опцию большого изображения (Large Images option) и установить ширину и высоту для просмотра изображений, а также установить качество JPEG и названия каждого изображения.

В поле опции миниатюр (Thumbnails) настройте максимальный размер уменьшенных изображений ваших картинок. В настройках опции Custom colors (Цвета пользователя) установите следующие значения: Background (Фон) #000000, Banner (Заголовок) #000000, Text (Текст) #DEC8A1, Active Link (Активная ссылка) #DEC8A,1 Link (Ссылка) #FFFFFF, и Visited Link (Открытая ссылка) #EBDABE. В конце в опциях безопасности обозначим текст (Custom Text), который будет играть роль "водяного знака" (watermark). Закончив с настройкой параметров, нажмите ОК и позвольте фотошопу выполнить остальную работу. В считанные минуты Ваша галерея будет готова.



Выводы


Автоматизация действий в Фотошопе это большая экономия времени и эту возможность должны знать все: дизайнеры, веб-мастера и фотографы. Попробуйте этот урок с вашими собственными фотографиями и получите удовольствие!



-------------------------------------------------------------------------------
© ФМ²
Оригинал (английский): Batch Editing and Automated Processing in Photoshop
Перевод: © Sigizmund, adainas, Ready, Ануфриев Дмитрий.]]> Sun, 07 Feb 2010 18:14:35 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/567/ Beaches reflection http://photoshop.photomotion.ru/topic/392/

Исходный кадр:



Все слои:



Описание слоев снизу вверх. Кривая для вуедичения контраста в нижней части фотографии:



И собственно маска для этого:



Контраст для верхней части фото:



И маска для этого:



Слегка притемняем все изображение:



Вот такая картинка получается после игры с кривыми:



Используя channel mixer увеличиваем цветность:



Еще слегка контрастней:



Еще один промежуточный результат:



Используя выборочный dodge/burn высветляем детали в тенях и притемняем света. Создаем новый чистый слой со средне-серой заливкой, устанавливаем ему режим смешивания в soft light и используя %30 мягкую кисть закрашиваем все черным на светлах участках и белым на темных участках, а затем . Слой выглядит примерно так (серый является прозрачным):



Слегка осветляем темные части:



Результат:



Автор фото и текста Sam Javanrouh.]]> Thu, 05 Feb 2009 12:06:43 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/392/ Наводим резкость, или неожиданное применение фильтра High Pass http://photoshop.photomotion.ru/topic/364/


Сначала следует довести вашу фотографию до ума: подкорректировать контраст, привести в порядок цвета, оттенки и т.п. После всех приготовлений остается лишь последний штрих — придание вашей фотографии достаточной резкости. С этим очень красиво и здорово справляется совершенно неожиданный для данного применения фильтр High Pass. С его помощью изображение можно сделать красиво резким в тех местах, где это действительно нужно, при этом не проявляя посторонние детали (мусор, зернитость, шум и т.п.). Ну что, давайте приступим…

Шаг 1. Дублируем изображение: Layer -> Duplicat layer...



Шаг 2. Обесцвечиваем его: Image -> Adjustment -> Desaturate;



Шаг 3. Применяем фильтр: Filter -> Other -> High Pass... Задаем значение Radius в 0,5 px;



Шаг 4. Меняем режим наложения слоев на Overlay;



Шаг 5. Изображение выглядит уже гораздо лучше, но хотелось бы резкости еще побольше, поэтому дублируем слой с фильтром;



Последнее действие можно повторять до тех пор, пока изображение не достигнет требуемой резкости и четкости. Только не переусердствуйте!

Замечание: если вы обрабатываете изображение под web, сначала приведите его к нужному размеру, а лишь затем наводите резкость. Если обрабатываете для печати, откройте превью фотографии на 100% и отслеживайте изменения по наиболее наглядному его участку.

Взято с ЖЖ bulk'и, + моя редакция.]]> Fri, 23 Jan 2009 00:56:22 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/364/ Photoshop JavaScript: Курсовая работа по пройденному материалу http://photoshop.photomotion.ru/topic/343/
Вследствие природной лености я решил свести наиболее интересные и полезные знания из статей в один скрипт, чтобы не терять время на рутинные операции и использовать опыт старших товарищей.

Несколько вечеров изучения JavaScript и профильных форумов помогли реализовать мне мою «курсовую работу».



Итак, на ваш суд, для «бета-тестирования» выкладывается скрипт для Photosop CS3/CS4. Пока диалоговое окно на английском языке, но комментарии в исходном коде на русском (там, где я сам код писал). Будет время, переведу всё на русский.

Скрипт выполняет следующие операции:

  • Уменьшает размер изображения до заданной величины (по бОльшой стороне). Если поставлен флажок «Учитывать пропорции», то размер меняется по алгоритму, описанному в статье Павла про размер изображений для публикаций в Интернете. Размер меняется двумя способами, первый (Авто) использует алгоритм из статьи "Синдром малорезкости", пункт 5.4, метод а), второй способ просто последовательно уменьшает размер заданное количество раз.
  • Добавляет копирайт. Положение и ориентация надписи по умолчанию выбрано по рекомендациям Темы, но можно задать любое из предлагаемых пяти вариантов. Есть возможность добавления тени и обводки, а также задания отступа надписи от края в пикселях, прозрачности надписи, цвета надписи и обводки, радиуса обводки.
  • Повышает резкость в канале L по настройкам из экшена Light/Darken SS из статьи Интеллигентная резкость (версия 2) . В LAB режимы режимы наложения Lighten/Darken не работают, поэтому после повышения резкости и дублирования слоев изображение переводится в RGB, где и изменяются режимы наложения. Есть возможность показывать диалоговое окно фильтра Smart Sharpen при пакетной обработке. Так же можно менять степень прозрачности слоев Lighten и Darken.
  • Добавляет текст копирайта в EXIF, в поле copyrightNotice. Если в настройках фотокамеры задано поле author, то после обработки скриптом оно не затирается. Проверено на моем Canon 5D.
  • Преобразует изображение в цветовое пространство sRGB.
  • Сохраняет обработанный файл под новым именем, имя можно задать по маске. Исходный файл не изменяется. Маска имени файла может содержать следующие значения:
    - %f – имя исходного файла.
    - # - порядковый номер файла в пачке, количество решёток задаёт формат вывода, т.е. ## будет выглядеть как 00, 01, 02…, а ### - 000, 001, 002 и т.д.
    - %dd – сегодняшний день,
    - %mm – текущий месяц,
    - %yyyy – текущий год. Пример: %dd.%mm.%yyyy покажет 11.01.2009.
    Есть ещё несколько значений маски, но они специфичные и тут не описываются. В комментариях исходного кода скрипта есть полное описание.
    При сохранении можно задать качество JPEG файла.
    Что не сделано из задуманного:
  • Сохранение последних значений полей.
  • Возможность задавать качество в виде размера файла (типа "подобрать качество, чтоб итоговый файл получился 300 кб").

    Сам скрипт лежит здесь.

    Его надо скачать и сохранить в каталог Photoshop CS4 /Presets /Scripts. Потом он будет доступен в меню File -> Scripts. Для CS3 тоже должен работать.

    Взято из ЖЖ.]]> Wed, 14 Jan 2009 20:48:07 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/343/ Как сделать портрет в виде пузыря используя Photoshop CS3 http://photoshop.photomotion.ru/topic/311/
    Используемая программа: Photoshop CS3

    Сложность: легче среднего

    Что от Вас нужно: фотография!

    Ок, хорошо, если всё есть, то… Я покажу скриншоты и напишу как это сделать.

    Шаг 1: открыть ваше изображение в Photoshop:

    Шаг 2: Обрежьте ваше изображение, если это необходимо, с помощью Crop Tool. Помните, что при дальнейшей обработке дополнительно обрежутся углы.



    Шаг 3: Фильтр - искажение - сферизация (filter: Distort: Spherize). Значение искажения установите равным 30%.



    Шаг 4: Теперь у Вас будет свое квадратное изображение с эффектом сферы в самом центре. Теперь выберите Овальная Область (circle tool). Протяните выделение из одного угла изображения в другой, чтобы получился круг, а не овал. (Или удерживайте нажатой клавишу Shift)

    Затем выберите Выделение - Инверсия. (Select - inverse). Таким образом вы выделите область изображения вне сферы.



    Шаг 5: Добавьте новый слой. У Вас все еще остается выделенная область после шага 4.

    Выберите инструмент Заливка (Paint bucket tool) и залейте любым цветом выделенную область.

    И теперь Вы закончили свой портрет в виде пузыря!!! Легко, правда?

    Вот и всё!



    © ФМ²

    Оригинал (Русский): How to Make a Bubble Portrait using Photoshop CS3
    Перевод: © Ольга, Ready, morozko77, Cruel .    ]]>     Thu, 08 Jan 2009 19:09:09 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/311/     Поделки под старину - 35 уроков Photoshop http://photoshop.photomotion.ru/topic/282/






    А вот и сама ссылка. Английский язык.


    Переводчикам: Прекрасное поле для переводов.]]>     Wed, 24 Dec 2008 07:56:39 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/282/     Взгляд профессионала на процесс восстановления фотографий http://photoshop.photomotion.ru/topic/280/

    Вступление



    Выбирая фотографию для этого урока я столкнулся с недостатком материала, который я мог бы использовать публично. Фотография, которую я использую — это семейное фото, отсканированное и присланное мне в ужасном разрешении. В итоге я решил, что именно такого рода изображение и подойдет для моего урока. Конечный результат показывает, что вы можете работать даже с плохо отсканированными изображениями и получать относительно неплохие результаты.

    Конечно, из-за этого размер отпечатка может быть ограничен, однако самое важное в этом уроке — провести вас через все ступени рабочего процесса. Есть несколько важных шагов, которые вы можете просто держать в голове, однако никогда не бойтесь быть креативными, и использовать собственные решения. Вот эти шаги :

    1. Сделайте копию оригинала;
    2. Подгоните размер изображения и обрежьте те области, с которыми вы не будете работать;
    3. Восстановите поврежденные области;
    4. Избавьтесь от шума или других нежелательных паттернов;
    5. Настройте свет и тень (в цветных фото вы так же должны будете заняться настройкой цвета кожи);
    6. Настройте яркость и контраст;
    7. Увеличьте резкость.

    Первый шаг

    Ну и наконец, приступим к уроку. На первом шаге я уже определился с размером и обрезал изображение. Дальше начинается процесс восстановления. С фотографиями вроде этой, я всегда начинаю с инструмента «Заплатка» (Patch) и использую его достаточно грубо и массированно. Далее я уточняю детали с помощью «Заплатки», «Лечащей кисти» (Healing tool), и «Клонирующего штампа» (Clone Stamp Tool). С этим мы разберемся поподробнее на следующем этапе.



    Второй шаг

    Принцип работы «Заплатки» похож на принцип работы «Выделяющего инструмента „ (Marquee Tool). Вы выделяете область вокруг той, что хотите поправить, затем кликаете по центру вашего выделения, удерживая кнопку мыши перетаскиваете выделения на другую область с похожими проблемами и отпускаете его. Убедитесь, что вы выровняли ваше выделение, перед тем как отпустить его. Давайте перейдем к следующему этапу и выравниванию соответственно.


    Третий шаг

    Посмотрите, как сделано выравнивание в тени портьер на фоне. Сделайте подобным образом все крупные области на изображении. Этот инструмент не всегда работает правильно, однако он сберегает время, и начинать именно с него — неплохой способ начать восстановление фотографии.


    Четвертый шаг

    После того, как закончите со всеми крупными областями, переключитесь на Лечащую кисть (Healing Brush Tool, на картинке ее использование отмечено красным цветом), и Клонирующую кисть. Не бойтесь экспериментировать с этими инструментами. Если вы хотите, чтобы процесс реставрации был эффективным, то было бы неплохо выжать максимум из этих трех инструментов.

    Заметьте, что Точечная лечащая кисть это инструмент, который вы тоже можете использовать, и как видно из его названия, он взаимодействует с точками. Он работает простым кликом на точки, которые вы хотите удалить, и я часто использую его на фотографиях, где много точек, портящих изображение. В общем случае, процесс работы должен начинаться именно с этого инструмента, и только потом переключаться на Лечащую кисть. Однако в нашем случае в этом нет особой нужды.

    Как видно на изображении ниже, я использовал Клонирующий штамп на границах изображения. Лечащая кисть и Заплатка в данном случае могут создать некоторые совершенно ненужные артефакты. Просто попробуйте, и вы поймете, о чем я. И снова, переключайтесь между инструментами, экспериментируйте до тех пор, пока не получите желаемый результат.



    Пятый шаг

    Первая часть реставрации фото закончена.


    Шестой шаг

    Настало время обратить внимание на серьезный дефект на нашем фото. Здесь мы заместим утерянный левый глаз с помощью правого. Просто примерно выделите область вокруг правого глаза, потом нажмите Ctrl/Command + J чтобы скопировать выделение на новый слой.


    Седьмой шаг

    После нажмите Ctrl/Command+T для перехода в режим свободной трансформации.


    Восьмой шаг

    Кликните правой кнопкой мыши по выделению и отразите его по горизонтали.


    Девятый шаг

    Теперь, перетащите выделение на место, где должен находиться левый глаз, уменьшите прозрачность и выравняйте его относительно места, откуда он был вырван. Когда вы закончите, нажмите enter, или нажмите на область, выделенную зеленым чтобы подтвердить изменения. Потом поднимите прозрачность до 100%.


    Десятый шаг

    Теперь, когда слой выделен, нажмите кнопку переключения в режим маски (она отмечена зеленым кругом ниже) чтобы применить маску.


    Одиннадцатый шаг

    Теперь, находясь на слое маски, мы должны закрасить черным те области, которые мы не хотим видеть. Когда работаешь с маской, важно помнить основное правило — белый делает видимым, черный — наоборот. Если нужно сделать мягкие переходы, то используйте серый. Хорошим способом спрятать ненужные области будет снизить прозрачность кисти и закрашивать до тех пор, пока результат смешения двух слоев не станет приемлемым.

    На заметку: Используйте клавишу X для переключения между белым и черным цветом. При обработке небольших участков всегда неплохо пробовать снова и снова, до тех пор, пока результат не станет похожим на желаемый. Клавиша D переключает цвета переднего и заднего плана в белый и черный соответственно. Если вы хотите, чтобы на экране отображалась только маска, но зажмите Alt и кликните по маске.




    Двенадцатый шаг

    Теперь тот же самый процесс нужно повторить с ухом. В зависимости от фотографии, вы можете пробовать разные режимы свободной трансформации. Для уха я использовал режим искривления. То же самое я сделал с небольшой частью линии волос на правой стороне, а с помощью масштабирования и вращения сделал подходящую замену для отсутствующей линии волос. Далее я сделал клонирование там, где нужно.




    Если вы посмотрите на мои слои, то постарайтесь не запутаться. Слой ретушь — это следующий этап, однако когда я занимался этой фотографией, я еще не знал, что делать с линией волос. Слой с названием Слой 1 как раз создан специально для этого.



    Тринадцатый шаг

    Как только все основные части изображения на месте, я возвращаюсь к инструменту Клонирование и обрабатываю им все границы, которые нуждаются в правке. Все это я делаю на отдельном слое, слое ретушь. Чтобы лучше контролировать процесс, можно понизить прозрачность инструмента клонирования. Просто перетаскивайте область, обрабатывайте ее, и не упускайте клавиши Ctrl/Command + Z из виду.


    Четырнадцатый шаг

    Часто при ретуши вы используете разные слои для разных частей изображения. Если вы не хотите работать с бесчисленным количеством слоев, то просто склейте слои, когда будете готовы прекратить ретушь. Я обычно обрабатываю небольшие части на разных слоях и склеиваю их в один ретуширующий слой, но никогда не склеиваю базовые слои.

    Лучше не склеивать слои, если вы не уверены, что сделали все правильно. Всегда хорошо иметь возможность вернуться назад и что-то переделать.


    Пятнадцатый шаг

    Восстановительные работы можно считать законченными.


    Шестнадцатый шаг

    Следующая вещь, которую я сделаю — это группировка слоев. Выберите все слои и нажмите Ctrl/Command + G. Теперь я создаю новый слой с помощью этой группы Ctrl/Command + Shift + Alt+E и называю его Шум. Этот слой мы будем использовать для шумоподавления. Прежде чем мы начнем это делать, хотелось бы упомянуть одну вещь, о которой я, возможно, не сказал в самом начале.

    Как вы можете видеть на скриншоте, я оставил исходный файл на фоновом слое моего PSD файла и выключил его. При работе удобно хранить исходник в PSD файле и начинать с команды копировать в слой ( Ctrl / Command + J ). Так мы получаем изображение, с которым мы будем работать дальше.

    На заметку: Когда вы зажимаете Alt и кликаете на пиктограмму глаза перед слоем, то вы включаете этот слой и выключаете все остальные. Удобно для быстрого сравнения.


    Семнадцатый шаг

    Теперь мы попытаемся понизить уровень шума. Борьба с шумом может вестись разными путями, но здесь я использую фильтр Уменьшить шум (Reduce Noice) из вкладки Шум (Noice). В этом уроке я немного переусердствовал с шумоподавлением, и если мне не изменяет память, то мои значения силы были 8 единиц, и что-то около 20 единиц для деталей.

    Я использовал еще одну небольшую уловку — в Расширенном диалоге (Advanced Dialoge) я максимально увеличил детали и яркость синего канала. Красный канал я так же подверг обработке — усилил некоторые детали. Это позволяет сохранить первозданное изображение без слишком большого размывания. Эту технику мне подсказал Taz Tally, и она так же хороша, чтобы удалять дефекты сканирования или любые другие дефекты.




    Восемнадцатый шаг

    После удаления шумов мы переходим к увеличению резкости. Увеличение резкости — это отдельная большая тема, но обычно хороший результат дает High Pass Sharpening. Когда вы будете применять его, вам наверняка захочется сделать это с минимально возможными настройками.

    Для этого урока я слишком сильно увеличил яркость и, вероятно, вы захотите увидеть меньше серого цвета на фото, чем на этом изображении. Теперь требуется увеличить резкость по краям. Так же существует несколько технических проблем, о которых необходимо помнить.

    Когда настраиваете яркость для негатива, у вас всегда возникает желание навести резкость на экране несколько сильнее. Негативы имеют способность немного размывать изображение. Когда вы применяете High Pass filter, используете режим наложения Перекрытие (Overlay) или Мягкий свет (Soft Light). Во всяком случае, я обычно использую немного увеличенную яркость, а затем понижаю с помощью функции затемнения.






    На заметку: Обычно вы хотите применить резкость на участке изображения. На картинке-примере ниже, я сделал маску и стёр всё, кроме лица, значит это единственная часть, на которой будет использована резкость. Регулярно такая техника используется только для глаз.

    Метод так же хорош в использовании кривых осветления и затемнения участков изображения. Если вы хотите осветлить только глаза, Вам следует открыть слой кривых, нажав Сtrl/Command + I, инвертировать маску, делая её чёрной, и нарисовать белым, где глаза и тд. Ведь гораздо быстрее инвертировать маску, нежели закрашивать всё, что вам не нужно.


    Девятнадцатый шаг

    В этом последнем шаге я настраиваю контрастность с помощью s-кривой. Это шаг не принес особой пользы для моего оригинального изображения, однако вы наверняка захотите сделать это до повышения резкости, и я добавил этот шаг для наиболее полного представления о всем процессе работы. Я часто использую Ctrl/Command + Shift+Alt +E чтобы сделать новый слой из слоев ниже, и это как раз то, что я и сделал в данном случае.

    Я поместил слой кривых над слоем шумы, затем склеил все слои ниже в новый слой выше. Затем еще раз прогнал изображения через High Pass фильтр, оставляя слой кривых нетронутыми, на случай если я захочу вернуться на два шага назад.


    Вывод

    Итак, мы с вами прошли длинный путь восстановления старой, рваной фотографии. Однако учтите, что все эти шаги могут быть рассмотрены с куда большей детальностью. Всегда экспериментируйте, всегда ищете ваш способ улучшить рабочий процесс и получить даже лучший результат.



    Оригинал (Английский): Professional Photograph Restoration Workflow

    Перевод: © Lilis, Obscurantism, Владимир Котельников, Ready.     ]]>     Tue, 23 Dec 2008 22:41:50 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/280/     Обработка в стиле Jill Greenberg http://photoshop.photomotion.ru/topic/272/ среди всякого хлама нашел отличный урок для отличной обработки фото в стиле Jill Greenberg…
    пробуем =)



    В этой работе я попыталась сымитировать стиль фотографий Jill Greenberg из серии «End Times». То есть добиться похожего эффекта не профессиональным освещением и фото-оборудованием, а лишь обработкой обычной фотографии. Также эта идея может быть полезна, если вы просто захотите немного изменить или приукрасить обычную фотку.
    Это даже скорее не урок, а просто описание моих этапов по обработке. Скорее всего здесь много лишних шагов, которые вам могут и не понадобиться, поэтому оговорюсь сразу, что делала так, как мне было удобнее, не задумываясь о количестве сделанных ходов, а лишь добиваясь нужного результата.

    Моя Исходная фотография:


    вот результат, который должен получиться:

    На образцах фото с сайта можно заметить, что освещение располагается слева и сзади от ребенка, а также дополнительное освещение создает яркие блики на коже, попробуем это сымитировать.

    Вот примерный план действий:
    1. Удаление лишних теней и высветление светов
    2. Удаление ненужных оттенков кожи и добавление нужных оттенков коже.
    3. Добавление резкости
    4. Изменение цвета одежды и кожи
    5. Фон
    6. Ретушь
    7. Усиление и добавление бликов

    1) Создаю копию слоя бэкграунд, на всякий случай. А вообще я довольно часто делаю snapshot-ы в палитре истории на различных этапах, чтобы быстро отменить изменения.
    Убираю красные глаза. Создаю корректирующий слой curves: Layer --> new adjustment layer --> curves. Если при этом открыть окно info, то увидим, что в нейтральной серой точке красного больше чем синего и зеленого, а должно быть одинаково корректируем это на кривой в красном канале:



    Подробно о такой цветокоррекции моно почитать в книге Маргулиса или в других уроках по кривым (curves) на форуме.
    Потом создаю еще один корректирующий слой и в нем эксперментирую, уменьшая лишние тени в канале RGB и если надо высветляю или затемняю света, придаю изображению контрастность и яркость, добавляю нужный оттенок двигая кривые в различных каналах, на рисунке видно, что кожа стала белее, чем на исходном фото:



    И слила эти слои, кроме бэкграунда (его делаю невидимым)
    2) Немного изменяю цвет глаз, делая его ярче и более синим с помощью hue/saturation: удерживая shift, выделяю радужки вместе со зрачками, иду в Image--> adjustment--> hue/saturation.
    Корректирую изображение еще (в основном добиваюсь сине-зеленого оттенка фона, придаю коже похожий цвет как на оригинале, то есть чтобы она была естественного цвета, но в то же самое время на ней бы и присутствовали рефлексы от синего фона) применяя различные средства коррекции: shadow/highlight, brightness/contrast, хотя это можно сделать и кривыми наверно, но я пробую и другими методами. Главное не переусердствовать, чтобы не появились неестественные цвета кожи, смотрю периодически на оригинал, чтоб приблизиться к цветовой гамме (на одежду и фон пока не обращаю внимания, добиваюсь нужных цветов и избавляюсь от слишком черных теней на коже).
    3) Добавляю резкости фильтром High pass: filter-->other-->high pass. Для этого создаю копию слоя, обесцвечиваю и применяю фильтр, регулирую настройки, причем радиус зависит от размера изображения, чем оно больше, тем и радиус больше,, регулирую радиус так, чтобы на изображении мелкие детали были уже заметны, но не слишком



    Ставим этому слою режим смешивания overlay, если резкость недостаточная, можно продублировать этот слой (но главное здесь не перешарпить, так как на последних этапах после всех корректировок цвета планируется еще добавление резкости). Сливаем (получившийся слой у меня на рисунке ниже называется curves2). У меня получилось так:



    4) Далее меняю цвет одежды, для этого: делаю копию слоя, выделяю сарафан, с помощью lasso tool (или, например быстрой маски) добавляю маску слоя: Add layer mask, применяю hue/saturation и, поставив галочку, напротив colorize, меняю цвет на голубой, также поступаю и с футболкой отдельно от сарафана. Места складок на футболке усиливаю Бёрн тулом с кисточкой с мягкими краями.
    Перевожу изображение в цветовое пространство Lab: Image--> mode--> Lab color. Канал L отвечает за яркость. Также как и в предыдущем шаге одежду, теперь на копии слоя выделяю лицо вместе с рукой, добавляю маску слоя и корректирую кривыми: Image--> adjustment--> curves. В канале L немного опускаю кривую вниз, чтобы чуть-чуть затемнить кожу и снизить пересвет. Здесь же в каналах a и b можно немного подкорректировать тональность кожи, придавая ей чуть-чуть сине-зеленоватых рефлексов, все время сверяю с оригиналом. Получилось так:



    Потом перевожу обратно в RGB.
    Все время коррекцию цветов делаю так, чтобы светлые места совсем не ушли, так как они будут бликами на коже.
    Потом идет куча корректирующих слоев,



    которыми я опять изменяю цвет кожи для каждой детали отдельно (кончики волос отдельно, пальцы отдельно, носик, отдельно, щеки отдельно) то есть: изменяю те места в изображении, цвет которых меня не устраивает, выделяя каждый участок быстрой маской и накладываю корректирующий слой по маске (выделяю все участки на слое «Рука и лицо в Lab», а волосы выделяю на слое curves 2). Получилось довольно много слоев, так как я добивалась всеми возможными средствами схожести с оригиналом. На самом деле, наверно можно обойтись и меньшим количеством, но мне проще выделить каждый участок отдельно и его подогнать по цвету. Например, вот так выглядит маска для носа, (если в палитре каналов включить канал с маской)



    и для волос:



    В основном снимала красноту с разных участков тела с помощью selective color и сделала ярче губы.

    Потом уже руку и лицо вместе, подкорректировала по цвету с помощью curves, levels, color balance: добавила румянец, убрала лишнюю красноту с кожи, еще немного затемнила цвет кожи. Также выделяла края волос быстрой маской и убирала с них ненужные оттенки (здесь были желтые и зеленые особенно заметны на макушке и кончиках торчащих волос) с помощью корректирующих слоев по маске (см. рисунок на два выше).
    Теперь придаю коже загорелый вид: создаю выделение быстрой маской руки и лица вместе, кроме глаз и заливаю на новом слое коричневым цветом 3f0d01, режим смешивания ставлю soft light, opacity 20 % — кожа становится более загорелой.




    Теперь можно слить все слои: flatten image.

    5) Делаю фон: создаю сверху новый слой, заливаю радиальным градиентом от светло-голубого к темному, центр градиента располагаю примерно около переднего плеча. Добавляю шум Filter-->Noice-->Add noice, чтобы фон не был слишком однородным. Создаю маску слоя, снижаю прозрачность слоя, чтобы видеть ребенка и рисую черной кистью по маске, прорисовывая все самые мелкие волоски и всю фигуру, (если где-то получилось неправильно, можно закрасить белой кистью – появится фон), после того, как выделила всего ребенка, прибавляю непрозрачность до 100 %, в результате получается фон за ребенком.
    Вот такая маска была, если ее посмотреть в палитре каналов:



    6) Корректирую свето-теневой рисунок и ретуширую:

    С помощью Dodge tool с мягкой кистью осветляю волосы, учитывая что свет падает слева и дополнительное освещение создает яркие блики: делаю волосы слева более светлыми, и осветляю челку, так как она должна давать блики (см рис. ниже, пункт 1)



    Додж тулом с круглой мягкой кистью очень маленького диаметра, в режиме: highlights, и невысоким exposure (высокий процент прожига не ставлю, потому что цвет может получится слишком белый) осветляю кончики волос и тоненькие волоски по окружности головы, при этом меняя интенсивность додж тула, чтобы не было слишком резких границ( см. рисунок выше, п.2)
    Ретуширую кожу, выравниваю ненужные неровности и пятнышки с помощью clone stamp с непрозрачностью около 30 % и healing brush, немного можно размазать переходы smudge tool, но не слишком сильно, чтобы не смазалась фактура кожи и не получилось кукольного личика как на фотках в стиле гламур.

    Ретушь кожи можно произвести также очень интересным фильтром «Portraiture», который загружается в ФШ дополнительно, а не входит в стандартный набор. Но с этим фильтром очень легко переборщить с заблюриванием и разглаживанием кожи, поэтому надо очень внимательно регулировать все настройки
    7)Используя берн тул с включенным аэрографом (или можно просто мягкой кисточкой темного цвета с низкой opacity) немного затемняю и выравниваю тень справа на щеке (3), а слева наоборот высветляю додж тулом с аэрографом (или опять же кисточкой, но светлым цветом), чтобы создалось впечатление подсветки с левой стороны, главное не забывать про объем, чтобы после всех манипуляций с цветом лицо и тело не выглядели плоскими (4).
    Додж тулом осветляю контуры на сарафане, на правой щеке и руке (5). Усиливаю блики на коже и на одежде (6). Для того, чтобы создать фактуру кожи, там где ее недостаточно видно, использую додж тул с кистью из нескольких точек и настройками, чтобы он рисовал не полосками, а точками:






    Добавила блики на глазах: осветлила додж тулом в режиме хайлайтс нижнюю часть радужки, при этом насыщенность цвета не снижается, но увеличивается яркость. Тут мне показалось, что глаза в целом очень темные. Выделив глаза с помощью lasso tool, я их осветлила c помощью hue/saturation. Потом добавила едва заметных точечных бликов додж тулом по все радужке. Потом выделяю только радужки вместе со зрачками, копирую на новый слой: layer via copy, ставлю режим смешивания multiply (разница тут получилась в принципе, не очень заметна, но мне показалось так выглядит интереснее):



    Еще усилила блики на губах и зубах додж тулом.

    Дальше уже можно слить все слои и добавить еще резкости, если ее недостаточно.
    Я выделяю фигуру ребенка (точность выделения здесь не важна, главное не выделять фон и волосы, те которые торчат сзади) делаю копию выделения: layer via copy, применяю фильтр High pass, режим наложения overlay, чтобы фигура не выглядела плоской, стираю этот слой ластиком там, где высокая резкость не нужна, то есть по контуру, волосы сзади и по бокам, одежду по контуру ( в основном нужна высокая резкость на лице, так как оно на переднем плане и на него идет весь акцент). Копирую еще раз этот слой, если опять же недостаточная резкость. Сливаю слои. Если фактура кожи получилась недостаточно явная, можно применить фильтр sharpen, также сделав layer via copy только тех частей кожи, где нужно добавить фактуру, например щеки и рука.
    На этом в принципе и все. В конце смотрю на изображение, сравниваю с оригиналами фотографий Джил Гринберг.



    Мне показалось, что можно немного снизить красный на изображении в целом и совсем чуть-чуть дорисовать кисточкой румянец



    Еще добавила буквально немного резкости небольшими штрихами, с помощью sharpen tool ресницам, некоторым кончикам волос, на челке, зубам и немного ноздрям и губам.
    Вот что получилось в результате:



    вот галерея на флике

    Сам Материал нашел тут]]>     Sun, 21 Dec 2008 22:42:10 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/272/     Застариваем фотографии. http://photoshop.photomotion.ru/topic/248/
    Но пост совсем не о методах фотошопных, а о японском ресурсе из серии «залил, получил результат». Не думаю что из нас есть люди, которые в совершенстве владеют японским, но скажу сразу, для этого сайта все сделанно предельно интуитивно =)

    Фотография до..



    … и после



    Собстно, сам ресурс

    Достаточно однообразный движок старения, но надеюсь кому-то будет полезным =) Пребываю в поиске веб приложения, но с широким выбором настроек и методов устарения, если у кого то есть ссылки, будте добры делиться =)

    з.ы. Пример моего давнего старания в фотошопе
    ]]>     Thu, 18 Dec 2008 06:04:28 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/248/     Обзор RAW-конверторов http://photoshop.photomotion.ru/topic/210/

    Любая программа преобразования RAW-файлов — это некая философия обработки. Конвертеры можно подразделить на две группы:

    * Классические, основанные на принципе рендеринга (все настройки применяются к уменьшенной копии изображения — preview, после чего программа конвертирует исходный файл).
    * Работающие с изображениями в реальном времени (Abobe Lightroom, Apple Aperture).

    У обоих подходов есть свои плюсы. В первом случае минимальна нагрузка на ресурсы компьютера, что позволяет с комфортом обрабатывать большие файлы. Такой метод обычно используют конвертеры, способные работать со студийными цифровыми задниками, например Capture One. Второй подход появился сравнительно недавно и более эффективен, если в вашем распоряжении есть мощная рабочая станция и размер файлов RAW не превышает 100 Мб.

    Важен и сам метод работы с данными. В моде так называемая недеструктивная обработка. При открытии файла RAW программа автоматически создает текстовый документ (обычно — файл с расширением XMP), где записывает всю информацию о ходе работы с исходником RAW. Спустя время можно вернуться к параметрам конвертирования, а не производить обработку с самого начала или работать с экспортированными в форматах TIFF или JPEG данными. Это позволяет получить лучшее качество на выходе.

    Большинство различий в результатах конвертирования связано с установками по умолчанию, от которых отталкивается пользователь. Различия между программами одного поколения, как правило, относятся к цветопередаче — они субъективны. Конвертеры разных поколений могут различаться и на уровне технологий: старые программы хуже работают с деталями, так как алгоритмы обработки RAW постоянно совершенствуются.

    Adobe Camera RAW

    Составная часть Photoshop, которая обновляется как внешний модуль или Plug-in и весит всего пару мегабайт. ACR запускается при попытке открытия RAW-файла в Adobe Photoshop. Его достоинство — совместимость с большим количеством фотокамер (включая последние новинки), недостаток — «тесный» интерфейс. Будучи верна принципу недеструктивной обработки, утилита внедряет в исходные файлы тестовый XMP-заголовок с настройками.

    Интерфейс Abode Camera RAW прост и лаконичен: инструменты собраны в пределах одного диалогового окна. Здесь есть все средства работы с «сырым» форматом: гистограмма RGB-каналов, тонкая настройка температуры (параметры Temperature и Tint, пипетки), экспокоррекция, регулировки контраста, насыщенности, яркости и резкости. Функции исправления оптических артефактов (аберраций, виньетирования и геометрических искажений) собраны во вкладке Lens Correction.



    Adobe Camera Raw Plug-In

    В текущей версии утилиты (4.3) усовершенствован инструмент, отвечающий за краевую резкость (Edge Sharpen). При повышении резкости алгоритм затрагивает только яркостную составляющую, способствуя снижению неизбежного для такой операции нарастания шума.

    Adobe Lightroom

    Программа «полного цикла», нацеленная только на работу с фото и способная решать любые задачи — от просмотра фотоархива до печати.

    Многочисленные инструменты разнесены по четырем вкладкам: Library (работа с каталогами и метками), Develop (работа с изображениями), Slideshow, Print. Наряду с функциями организации по метаданным (ключевые слова, теги, рейтинги, группы) допускается классический Workflow на основе физического размещения файлов на диске (иерархии каталогов). Lightroom работает с файлами в реальном времени, чем отличается от Camera RAW в составе Photoshop. Инструменты, используемые при работе с «сырыми» файлами, также применяются при обработке изображений в форматах JPEG или TIFF.




    Adobe Lightroom 1.3.     Фото ruprixru


    Инструменты те же самые, что и в Camera RAW. Отличий всего два: список предустановок быстрого редактирования и кривая Tone Curve, которая заменяет сразу три инструмента Photoshop — Layers, Curves и Shadow/Highlight.

    В новой версии Lightroom 1.3 были усовершенствованы инструменты группы Develop — Noise Reduction, Sharpening, появился новый параметр Clarity. Повышение резкости теперь затрагивает только информацию о яркости (в цветовых каналах использование «шарпа» приводит к появлению артефактов). Clarity («ясность» или «четкость») сочетает повышение резкости и коррекцию контраста в средних тонах, что позволяет добиться оптимального Стоимость — $300.

    Apple Aperture

    Разработчиками двигала идея предложить альтернативу традиционному подразделению ПО для обработки изображений, предложив качественный универсальный продукт, соответствующий полному циклу обработки — от конвертирования RAW до демонстрации изображений заказчику и печати. Помимо обработки формата RAW, Aperture может использоваться для редактирования фотографий (обработка TIFF и JPEG), а также для организации фотоархива и демонстрации снимков заказчику.

    Все изображения хранятся в одном месте (Vault), что упрощает процесс резервного копирования на внешние накопители и позволяет перенести операции по систематизации файлов из физических каталогов в саму программу. Если после истечения пробного срока использования вы не будете приобретать программу (около $350), исходные изображения можно извлечь из Vault с помощью команды Relocate Masters.



    Apple Aperture. Фото ruprixru

    Aperture автоматически создает различные «версии» мастер-имиджа (в терминологии Aperture master — исходный файл, version — результат конвертирования), храня их в библиотеке в виде иерархической структуры. Информация о настройках содержится в текстовом заголовке с метаданными (XMP). Возможны различные варианты систематизации файлов (метки, рейтинги, ключевые слова, группы). Группу настроек можно сохранять в виде шаблонов и затем применять их к другим снимкам. Операции производятся в реальном времени, что диктует повышенные требования к ресурсам компьютера (память — не менее 1 Гб).

    Элементы интерфейса легко убираются, освобождая пространство экрана для самих изображений. Продумана работа с несколькими файлами: можно вывести на экран два изображения с целью сравнения или работать с ними в режиме рабочего стола, передвигая и масштабируя их в пределах рабочей области. Такие настройки, как тон, насыщенность и яркость, разнесены по цветам (красный, зеленый, голубой, синий, пурпурный, желтый). Таким образом, цветовые составляющие можно подвергать выборочной коррекции. Например, усилить синюю составляющую на пейзажном снимке, подняв насыщенность неба и не затрагивая другие области.

    Первая версия Aperture вызвала у многих фотографов противоречивые отзывы: с одной стороны, рабочий интерфейс, претендующий на звание самого удобного в своем классе. С другой — не самые лучшие результаты работы Aperture как RAW-конвертера. Но компания Apple прислушалась к отзывам фотографов. В результате новая версия программы (1.5.6) с точки зрения качества более чем конкурентоспособна.

    Bibble Labs Pro

    Bibble — динозавр среди конвертеров. Первая версия появилась в далеком 2000 году, когда хорошие цифровые камеры были далеко не столь доступны, как сегодня. Bibble — один из двух конвертеров, способных работать не только в среде ОС Windows и Mac, но и в Linux.

    Текущая версия 4.9 поддерживает большинство моделей цифровых фотокамер, но немного уступает в плане совместимости Adobe Camera RAW. Наряду с RAW допускается обработка файлов JPEG, а вот в формате TIFF можно только сохранять изображения. Интерфейс Bibble поддается настройке с помощью диалогового окна, которое пользователь видит при первом запуске программы. Bibble предлагает «классическую» схему работы с файлами: сперва производится обработка исходного файла, затем — рендеринг и экспорт. Принцип недеструктивной обработки реализован без универсального XMP-заголовка. Для каждого когда-либо открытого в программе изображения создается файл 3 Кб с расширением BIB, где содержится информация о настройках.



    Bibble Labs Pro. Фото alnkachendler

    Пакетное конвертирование — одна из ключевых функций Bibble. Конечно, она есть у всех конкурентов, но только Bibble работает с большим объемом данных столь быстро, выдавая стабильно качественный результат. Девять из десяти снимков, конвертированных с настройками по умолчанию, будут выглядеть превосходно. «Умный» алгоритм автоматической обработки — главное преимущество Bibble.

    Список инструментов стандартный: кривые, резкость, экспозиция, баланс белого, вращение и кроп. Их дополняют несколько «фирменных» примочек. Для исправления оптических искажений предназначена вкладка BPTLens Correction. Bibble грамотно работает с самыми яркими и темными участками изображения, «вытягивая» максимум деталей. Для этих целей служат инструменты Hightlight Recovery и Fill Light. В состав Bibble включен лучший на сегодня фильтр борьбы с шумом Noise Ninja, а также технология оптимизации динамического диапазона Perfectly Clear компании Athentech. Кроме того, Bibble поддерживает дополнительные фильтры (например, для «художественного» преобразования цветных снимков в черно-белые). Многочисленные достоинства и великолепные результаты работы дополняет сравнительно невысокая цена лицензии — для Pro-версии всего $130.

    DxO Optics Pro

    В данный момент на стадии тестирования находится пятая версия данной утилиты, которая станет доступна для приобретения в ближайшее время. Преимуществом этой версии является полностью переработанная технология цветовой интерполяции, которая, по словам разработчика, обеспечивает лучший результат в плане детализации и цветопередачи. Так ли это на самом деле, можно проверить на сайте программы, где представлены примеры для сравнения. Другая ключевая возможность DxO Optics Pro v5 — принципиально новый шумодав, который работает на раннем этапе конвертации, сохраняя большинство деталей.



    DxO Optics Pro. Фото ruprixru

    Интерфейс прост. Все инструменты собраны в левой части окна программ и объединены в девять сворачивающихся панелей, из которых четыре отвечают за настройку параметров: Light, Color, Geometry, Details. Настройки хранятся внутри собственной базы данных программы. Новая технология удаления следов пыли и артефактов работает примерно так же, как средство автоматической коррекции красных глаз. Достаточно щелкнуть мышкой по участку с артефактом, и он сразу же «замазывается» программой. Стоимость версии Pro — $170, версии Elite — $300 (различие между версиями состоит в классе совместимых камер — для зеркалок уровня Canon Mark III потребуется версия Elite). После приобретения одной из версий вы можете загрузить модули для конкретных объективов. Эта особенность программы повышает эффективность при автоматической обработке.

    Преимущество DxO Optics — в результатах пакетной обработки. Создатели программы уделили особое внимание автоматическим функциям, позволяющим добиться качественного результата без участия пользователя (устранение оптических искажений, параметры цвета, экспокоррекция).

    Lightcrafts LightZone

    По революционности LightZone может поспорить с Aperture. LightZone — программа «полного цикла», обеспечивающая развитые возможности обработки файлов RAW, TIFF, JPEG и DNG. Стоимость полной версии для Windows и Mac — $250, а под Linux программа распространяется бесплатно.



    Lightcrafts LightZone. Фото ruprixru

    «Визуальный» подход к процессу работы с изображениями позволяет сосредоточиться непосредственно на работе с ними. Операции осуществляются в реальном времени. Каждую из настроек можно отменить отдельно от других, независимо от последовательности операций. Все настройки осуществляются в 16-битном представлении, чтобы устранить какие-либо потери на этом этапе. LightZone имеет инструменты регулировки экспозиции, насыщенности, цветопередачи, баланса белого, резкости (выборочно к различным участкам по яркости), удаления артефактов и подавления шума. Инструмент Relight позволяет изменить распределение освещения на снимках, выборочно влияя на контраст и яркость отдельных участков гистограммы.

    Программа располагает мощным инструментом редактирования некоторых полей метаданных, но с точки зрения организации работы с фотоархивами значительно уступает таким гигантам, как Aperture и Lightroom. Особенностью LightZone является набор «стилей» обработки: High Dynamic Range (HDR-обработка), Contrast and Pop (в стиле поп-арт), Lomo Look (ломография) и другие. Стили — не просто набор конкретных параметров. Применяя одну из предустановок, вы запускаете алгоритм автоматической обработки, который учитывает свойства исходного файла, даже когда речь идет о пакетной обработке данных. Стили можно объединять в группы (папки) и даже обмениваться ими, как Actions в Photoshop.

    Nikon Capture NX

    Самая совершенная программа конвертирования файлов NEF (также работает с TIFF и JPEG). Входит в комплект профессиональных зеркальных камер D300 и D3, но поддерживает все выпущенные за последние несколько лет ЦФК Nikon, способные снимать в формате RAW. Цена — около $200.

    Преимущества Capture NX — не только в великолепных результатах обработки. Программа имеет передовой интерфейс, основанный на концепции «контрольных точек» (U-point). Интерфейс позволяет отметить отдельные участки изображения и выполнить сложное маскирование или обработку слоев. В каждой «точке» сохраняются выбранные для данной области настройки, связанные с коррекцией цвета. Работа с «точками» позволяет в полной мере реализовать потенциальные преимущества, заложенные в концепции недеструктивной обработки. Вы можете многократно изменять те или иные параметры, не затрагивая исходные данные, а также выборочно отменять сделанные изменения. Чтобы отслеживать результаты коррекции, имеется панель watch points, которая отображает параметры цвета в «наблюдательных точках», произвольно расставленных на изображении.



    Nikon Capture NX

    Программа имеет стандартные средства коррекции оптических искажений (аберрации, виньетирование, эффект бочки). Средство борьбы с шумом Noise Reduction имеет смысл применять не только по прямому назначению, но и для «смягчения» портретов. Элементы интерфейса, включая занимающие немало места окна кривых и уровней, убраны в сворачивающиеся боковые панели.

    Функциональность программы может быть расширена с помощью подключаемого модуля фильтров Color eFex Pro от компании Nik Multimedia.

    Phase One Capture One Pro

    Самый любимый профессионалами RAW-конвертер, но и самый дорогой ($500 за лицензию). Не отличается столь широкой поддержкой различных фотокамер, как Adobe Camera RAW или LightZone, но поддерживает все профессиональные модели. Изначально программа создавалась для дистанционного управления и обработки снимков, полученных при помощи цифровых задников для студийных камер компании Phase One.

    Capture One предназначен только для работы с RAW и не призван заменить графический редактор и программу для создания фотоархивов. Работает по принципу рендеринга. Для выбора изображений есть файл-браузер, позволяющий перемещаться по физическим каталогам на ПК. Набор инструментов стандартный — начиная от работы с балансом белого и экспозицией и заканчивая коррекцией оптических искажений (Lens Cast). Правда, последний инструмент включает хорошую подборку предустановок для самых популярных объективов.



    Phase One Capture One Pro. Фото alnkachendler

    Вкладка Exposure также содержит несколько интересных настроек. Например, режим «Пленка» (Film Mode), который позволяет изменить кривую яркостей, приблизив результат обработки к снимкам, полученным при съемке на негатив. Инструменты Curves и Levels можно использовать отдельно друг от друга. Очень продуманно выполнен инструмент Color Balance. Выбор цвета нагляден: вместо слайдеров — окно с цветовым кругом.

    Во вкладке Focus настройки распределены по двум группам — Sharpening и Noise. Предусмотрено два режима «резкости» — Soft Look (для портретов) и Standard. Фильтр шумов простой, уступает специализированным решениям, вроде Noise Ninja, но зато имеется средство борьбы с эффектом бандинга.

    При настройках по умолчанию результат уступает некоторым конкурентам (например, Bibble). Похоже, что Capture One больше нацелен на основательную индивидуальную работу со снимками, чем на Batch Process. Это подтверждают не самые высокие показатели по скорости пакетной обработки.

    Silkypix Developer Studio

    Добротная программа от японских разработчиков. Предназначена для фотолюбителей-энтузиастов и поддерживает около 120 (!) моделей ЦФК, включая много продвинутых незеркалок. Цена лицензии — $150.

    Инструменты для работы с «сырым» форматом: баланс белого, контраст, резкость, насыщенность, коррекция оптических и перспективных искажений, уменьшение шума, подрезка, вывод изображений на печать. Особенностью программы является не этот стандартный список инструментов, а их конкретное наполнение. Silkipix несет великое множество предустановок баланса белого (плюс настройка с помощью цветового круга, как в Capture One) и повышения резкости. Фильтр Noise Reduction (NR) предполагает тонкие настройки параметров (раздельно для цветовых каналов и яркости), которые используются для того, чтобы спасти мелкие детали.




    Silkypix Developer Studio.     Фото alnkachendler

    Программа не работает с изображениями в реальном времени. Принцип недеструктивной обработки реализован в полном объеме. Параметры конвертирования можно сохранять как индивидуальные предпочтения пользователя (Tastes), а затем применять к другим изображениям.

    В новой версии 3.0 разработчики усовершенствовали движок конвертера и расширили возможности инструментов Gamma, Tone Curve и Highlight, чтобы более тонко работать с тенями и светами. Все это не могло не отразиться на результатах. Silkipix версии 3.0 — один из лучших конвертеров с точки зрения детализации изображения. Другим достоинством программы является стабильно верная цветопередача при использовании установок по умолчанию.

    Автор Дмитрий Башков
    Источник]]>     Sat, 13 Dec 2008 01:18:06 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/210/     Мой метод обработки портретов http://photoshop.photomotion.ru/topic/202/ этот мой старый урок по обработке портретов, но пусть он побудет и здесь :)







    1. Откройте фотографию
    2. Сделайте дубликат оригинального слоя и назовите его «Eyes» (ну это чисто для удобства :)
    3. Поменяйте режим смешивания (blend mode) нового слоя на Screen



    4. Добавьте маску для нового слоя (layer mask) и залейте её черным цветом.
    5. Теперь выберите белый цвет (также можно любые градации серого, если хотите добиться прозрачности) и начинайте закрашивать глаза до тех пор, пока они не посветлеют. Используйте разные размеры кистей, чтобы добиться нужного эффекта. Можно также менять прозрачность кисти или слоя, чтобы сделать глаза светлыми или наоборот более темными.



    6. Нажмите CTRL+SHIFT+ALT+E чтобы объединить оба слоя в новый.



    7. Добавьте Channel Mixer, чтобы перевести фотографию в ЧБ. Для каждой отдельной фотографии настройки могут быть разными, так что не надо копировать значения с моего варианта :)



    8. Выберите channel mixer и установите режим смешивания на multiply.



    9. Теперь выберите наш объединенный слой и примените Image -> Adjustments -> Shadow/Highlight для того, чтобы выровнять тени и светлые участки.



    10. Снова нажмите CTRL+SHIFT+ALT+E чтобы объединить слои.
    11. Далее я выбрал Cloner Stamp на панели инструментов и закрасил лишние блики на лице парня. Для вашей фотографии это может и не понадобится, так что пропустите этот этап.



    12. Выберите Dodge Tool, установите Range — Highlights и Exposure — 50%. Начните вырисовывать радужку глаза, чтобы сделать глаза более выразительными. Тут главное не переусердствовать, потому что может получиться полная жесть)



    13. Снова объединяем все слои (CTRL+SHIFT+ALT+E)
    14. На новый слой применяем Filter -> Other -> Hig Pass. Я выставил значение примерно 80%, но для фотографий с разным разрешением, значения могут быть разные. Так что опять же подбираем на глаз.



    15. Меняем Blend Mode нового слоя на Soft Light. Картинка получается более контрастной, с глубокими тенями.
    16. Наконец, объединяем слои (CTRL+SHIFT+ALT+E) и немного шарпим картинку. Можете сделать это любым способом, какой вам больше нравится: Sharpen, Unsharp Mask, Smart Mask и т.д. Я лично люблю делать дубликат слоя, ставить его в режим Soft Light и применять фильтр High Pass с минимальными значениями.]]>     Fri, 12 Dec 2008 12:48:18 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/202/     Adobe Photoshop CS3: Официальный учебный курс http://photoshop.photomotion.ru/topic/197/
    Вашему вниманию предлагается книга — официальный учебный курс по Adobe Photoshop CS3. Книги из этой серии уникальны — они написаны и тщательно протестированы разработчиками фирмы Adobe.
    Полноцветная книга «Adobe Photoshop CS3. Официальный учебный курс» предназначена как начинающим, так и опытным пользователям, желающим научиться работать с Photoshop CS3 самым продуктивным образом.
    Прочитав книгу, Вы быстро и легко станете настоящим мастером работы с Photoshop CS3 и даже сможете подготовиться для сдачи сертификационного экзамена Adobe.

    Издательство: Триумф
    Год: 2008
    Страниц: 438
    Качество: хорошее
    Язык: русский

    ССЫЛЬ]]>     Thu, 11 Dec 2008 22:15:07 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/197/     Кисти для фотошопа http://photoshop.photomotion.ru/topic/196/
    Автомобили и их эмблемы 1,6 МБ

    Graffiti Brushes 9.10 MB

    Abstract brushes for Photoshop :: 2,6 Mb

    50 форм для фотошопа в виде красивых татуировок!

    airies brushes for Photoshop :: 3,3 Mb

    Plants brushes for Photoshop

    Vintage Essence brushes for Photoshopintage Essence brushes for Photoshop

    Butterfly Related brushes for Photoshop :: 750 Kb

    Striped Grunge brushes for Photoshop

    Photo Lines brushes for Photoshop]]>     Thu, 11 Dec 2008 22:06:12 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/196/     Экшены (Actions) http://photoshop.photomotion.ru/topic/191/
    Для чего это нужно? К примеру, вы придумали какой-либо текстовый эффект. Вам требуется применить этот эффект к разным текстам. Если их немного, то вы быстро все сделаете. А если надо применить эффект к 50 надписям? Работа, проведенная вами, будет очень долгой и нудной (особенно если эффект сложен по кол-ву действий). Но есть способ лучше. Надо просто создать экшен этого эффекта и затем потребуется только ввести новый текст и нажать «Play».

    Работая с фотографиями, многие люди ставят копирайт на своё фото, но на каждой фотографии из 40-50 штук писать копирайт — это, согласитесь, надоедает. Далее я расскажу как с помощью Action ставить свой водяной знак.

    1. Для начала создадим нашу папку в Actions.




    2. Теперь создадим сам экшен в нашей папке и поставим на него горячую клавишу Shift+F12.




    3. Откроем (или создадим) файл с нашей подписью, убедимся что фон прозрачный и сохраним в формате png.




    4. Начнем саму запись. Нажмем на record.




    5. Открываем нашу фотографию и идём в File > Place, где выбираем файл с логотипом. Далее просто перетаскиваем логотип на нужное место или изменяем его размер относительно фотографии.




    6. Теперь объединяем все слои кликая Layers > Flatten Image.
    7. Жмем «stop» и наш экшен готов.

    Теперь, что бы поставить свой логотип/подпись на фото, нужно будет: открыть фото, выбрать экшен и нажать «play».



    Как же быть, если фотографий очень много и на все нужно поставить подпись?

    В Photoshop есть отличная функция для этой цели. Batch — позволяет применить экшен сразу на много фотографий. Функция Batch находится в File > Automate. Далее все легко. Нужно выбрать какой будет использоваться экшен, из какой папки будут браться фотографии и в какую сохраняться.




    Всем спасибо.

    Автор: Sander]]>     Thu, 11 Dec 2008 16:20:41 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/191/     Увеличение резкости на отдельных объектах http://photoshop.photomotion.ru/topic/185/

    Привет всем. Не для кого не секрет, что очень многие советуют повышать резкость своей фотографии sharp-фильтрами и это иногда хорошо и значительно улучшает вид фотографии, но не всегда. Иногда нам нужно сконцентрировать внимание людей, смотрящих нашу фотографию, на определенные объекты. Например, глаза. Как же сделать резкость на отдельные обьекты? Я расскажу далее.


    И так, у нас открыта фотография.



    Применяем Filter > sharpen > smart sharpen. Настройки делаем свои, как больше нравится.



    Далее смотрим History, и возвращаемся на шаг назад (по идее это «open») и при этом выделим галочкой (а точнее такая маленькая кисточка, слева) шаг с резкостью.



    Берем History Brush Tool (Y), уменьшаем саму кисть и прозрачность до нужного нам результата.



    И начинаем рисовать в той области, которой нужно прибавить резкости. И все.



    Спасибо ;)


    *Фотографии не мои, сайт автора на фото.

    Автор: Sander]]>     Thu, 11 Dec 2008 00:30:27 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/185/     Видео урок: делаем татушку http://photoshop.photomotion.ru/topic/167/


    Другие видео-уроки можно найти здесь.]]>     Wed, 10 Dec 2008 01:11:04 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/167/     Урок по Tilt Shift: Как сделать искусственные миниатюрные сцены http://photoshop.photomotion.ru/topic/163/ Дрю Уилсона (Drew Wilson), талантливого молодого фотографа в Сарасоте. Я сразу же спросил у него о том, как сделать фотографию с таким эффектом, и он любезно поделился процессом.


    Линзы Tilt shift фокусируются на единственной части фотографии и размывают окружающую область, чтобы создать оптическую иллюзию миниатюризированного пейзажа. Реальные линзы изменения наклона весьма дороги, но подобный эффект может быть достигнут при использовании всеми любимой программы Photoshop.

    "Tilt Shift" фотографии создают оптическую иллюзию миниатюрной модели реального изображения. Крайние грани размыты, поэтому человек воспринимает не размытые области как миниатюру. На Flickr даже есть группа, посвященная этой технике. Это очень интересный трюк пост-процессинга и его довольно легко воплощать на деле.

    Вот мой (и Дрю) урок по созданию эффекта Tilt shift.

    1. Одним из главных моментов является выбор фотографии. Лучше всего для этого вида техники подойдут: городские пейзажи, улицы, толпы людей, машин и т.д (кое-что мы уже обсуждали здесь).

    2. Откройте снимок в Adobe Photoshop кликните “quick mask mode”.

    3. Теперь берем инструмент градиента.

    4. Выбираем "цилиндрический градиент".

    5. Проводим вертикальную линию градиента от центра (или от точки, где должно быть начало размытия) вверх и отпускаем кнопку мыши. Должна появиться красная прозрачная линия.

    6. Вернитесь в "Standard Mask Mode".

    7. В Photoshop CS2 или CS3 идем: Filter > Blur > Lens Blur (или если у вас Photoshop 7.0 вы можете использовать Gaussian Blur). Затем выбираем нужную глубину размытия. Можете поэкспериментировать с параметром радиуса.

    8. Для более "пластического" вида можете также повысить насыщенность (Saturation) и контрастность (Contrast).

    Вот и всё! У вас должно получиться поддельное "Tilt Shift" фото. Вы можете поэкспериментировать с другими фотографиями - некоторые подходят значительно больше для "миниатюризации". Ниже представлены несколько примеров. Веселого "уменьшения"!









    Оригинал (Английский): Tilt Shift Photoshop Tutorial: How to Make Fake Miniature Scenes
    Перевод: © anotherday, Fearless, Ready .    ]]>     Tue, 09 Dec 2008 18:47:05 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/163/     Моно фотография с цветными "намеками" http://photoshop.photomotion.ru/topic/121/ Задача: сделать черно-белую фотографию с цветной областью.
    Чаще всего эта техника используется профессиональными фотографами на свадьбах, чтобы удивлять и впечатлять клиентов.



    Что ж, начнем.
    Нам понадобится цветное фото. Открываем его в фотошопе и идем в Image > Adjustments > Desaturate.

    Затем берем интрумент History Brush нужного размера со 100% жесткостью и начинаем «закрашивать» нужные области изображения.


    Продолжаем процесс окрашивания, пока не закончим работу с нужной областью картинки.

    Вот и всё!

    Главное в этом процессе — аккуратность. Следите за краями окрашиваемых областей, варьируйте размер кисти.

    Автор: Ian Potter
    Перевод: anotherday    ]]>     Sun, 07 Dec 2008 16:17:41 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/121/     Как оживить скучные цвета с помощью Photoshop'а http://photoshop.photomotion.ru/topic/93/
    Я люблю, когда мои фотки получаются сочными, но иногда получившиеся краски выставляют предмет съёмки отнюдь не в выгодном свете, либо цвета отличаются от того, какими я их видела, делая снимок. Если правильно поиграть с цветом, можно преобразить даже совсем безжизненную фотографию. Это делается до смешного просто, не нужно выделять никакие зоны на снимке, а все действия можно записать в один макрос. Это мой способ: легко, быстро и действенно.

    Слово о LAB


    Мой способ требует работы в цветовом режиме LAB. Он не слишком часто используется, и в большинстве других фоторедакторов его нет, так что добиться такого же эффекта в каком-нибудь Photoshop Elements не выйдет. В профессиональной версии фотошопа уже много лет как можно работать с LAB.

    В режиме RGB можно работать с красным, зелёным и синим каналами. В режиме CMYK можно работать с каналами циан, маджента, жёлтым и чёрным. В LAB три канала: они называются L, a и b. Канал L — это канал яркости, и если работать только в нём, то изменения коснутся только яркости и не коснутся цветов изображения. Это отличает LAB от RGB и CMYK, поскольку яркость и цвет в других каналах не разделены.

    В режиме LAB всего два цветовых канала: a и b. Канал a содержит цветовую информацию мадженты и зелёного цвета. Канал b отвечает за синий и жёлтый. Если посмотреть отдельно на каждый из этих каналов, отключив остальные, то изображение будет выглядеть очень светлым, поскольку эти каналы несут только цветовую информацию и не отвечают за яркость.

    То, что в LAB цвета регулируются отдельно от яркости, позволяет редактировать изображение так, как в других цветовых режимах было бы трудоёмко или слишком долго. Впрочем, тут следует оговориться, что этот способ работает для снимков животных, пейзажей и фотографий города, но не годится для портретов — обрабатывать портреты таким способом нельзя, потому что он искажает естественные оттенки кожи.

    Как обрабатывать фотографии в LAB


    Чтобы посмотреть, как работает мой способ, возьмите цветной снимок, цвета которого вам кажутся слишком тусклыми и скучными.

    Шаг 1.


    Откройте снимок в фотошопе и переведите его в цветовой режим LAB (Image > Mode > LAB Color в меню). Если у файла только один слой, то в строке заголовка будет только LAB/8.

    Шаг 2.



    Сделайте дубликат основного слоя, кликнув на изображении правой кнопкой и выбрав Duplicate Layer. Вы будете обрабатывать изображение на дубликате, чтобы можно было позже объединить его с основным слоем.

    Шаг 3.


    Выберите в меню Image > Adjustments > Curves, чтобы работать с кривыми на слое-дубликате. Не надо для этого создавать отдельный слой с кривыми, потому что всё равно придётся его объединять с остальными, переводя изображение назад в RGB.

    В окошке редактирования кривых будет открыт канал яркости L. Это канал, который отвечает за яркость изображения. Здесь можно сделать снимок светлее или темнее, если сочтёте нужным.

    Шаг 4.


    Выберите канал a — он отвечает за мадженту и зелёный. По умолчанию за зелёный отвечает левая часть, а за мадженту правая. Перетащите нижний край кривой внутрь на 2-3 квадратика. Затем перетащите верхний край кривой внутрь на такое же количество квадратиков. Не важно, сколько именно квадратиков вы выбрали, но с обоих концов их должно быть одинаковое количество, чтобы кривая не преломлялась посередине, иначе у изображения могут появиться лишние оттенки.

    Шаг 5.


    Поправив кривую в канале a, повторите то же самое в канале b. К этому моменту ваша картинка, вероятно, смотрится несколько дико. Но на данной стадии лучше, чтобы было слишком много цвета, чем слишком мало — позже мы это компенсируем. Нажмите Ok, чтобы применить обработку к вашей фотографии.

    Шаг 6.


    Переведите изображение обратно в режим RGB (Image > Mode > RGB в меню). Появится окошко, в котором вас спросят, надо ли объединить слои. Выберите Don't Flatten (не объединять). Это важно, потому что вам понадобится работать в обоих слоях в RGB.

    Шаг 7.


    Теперь убавьте насыщенность на слайдере Opacity над верхним слоем — так, чтобы проступило оригинальное изображение. Поиграйте со слайдером, пока не определитесь, какая насыщенность вам нравится больше всего. Определившись, не забудьте сохранить файл.

    За пару раз можно набить руку. Вам понравится — за считанные секунды фотографии можно делать красивее. Можно сохранить последовательность действий в макрос, чтобы всё это делать одним кликом. Тогда останется только отрегулировать насыщенность в самом конце.

    Иногда ещё бывает полезным поэкспериментировать с режимом наложения верхнего слоя. Самые интересные результаты выходят в режимах Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light и Pin Light в списке Blend Mode. Можно также сделать дубликат верхнего слоя и применять разные режимы наложения, чтобы, например, выделить разные фрагменты фотографии.

    В общем, если вы хотите добиться до слёз красивых красок, вероятнее всего, LAB — то, что вам нужно.

    На примерах внизу виден результат обработки фотографий в LAB: слева — оригиналы, справа — после обработки. К фотографиям справа не применялась никакая другая обработка.




    P.S.: чтобы побольше узнать о цветовом режиме LAB и его возможностях, почитайте книжку Дэна Маргулиса: "Photoshop LAB Color: The Canyon Conundrum and Other Adventures in the Most Powerful Colorspace". Это подробное руководство от мастера LAB.

    Урок переведен специально по-заказу www.photomotion.ru

    Оригинал (Английский): Turn Ho-Hum Color into WOW! with Photoshop
    Перевод: © ouch_my_brain, Ready .    ]]>     Thu, 04 Dec 2008 00:44:01 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/93/     Как стилизовать цифровые снимки под ломографию http://photoshop.photomotion.ru/topic/88/ С того самого момента, когда мне впервые попалась фотография вроде этой, я хотел сам так снимать. Но я долго не понимал, как у людей получаются такие снимки. Потом я как-то раз что-то искал в интернете и понял, что мне нужна камера "Ломо LC-A". Это фотоаппарат российского производства, который "содрали" с какой-то другой камеры. Это аппарат плохого качества, и — по японским меркам — он делает плохие снимки. При этом он — настоящая легенда. Где-то в девяностые возникло целое движение любителей Ломо возникло где-то в девяностых. И оно до сих пор существует.

    Я тут же отправился в магазин и приобрел это сокровище в количестве двух аппаратов. Они мне оба нравятся. Но у меня также есть однообъективная цифровая зеркалка "Canon 20D". Поснимав "Ломо", я задался целью сделать фотографировать моим 20D и придать фотографиям вид и атмосферу ломоснимков.

    Я много экспериментировал и, перебрав несколько различных фотошопных техник, наконец придумал собственный смешанный метод обработки. Наверняка есть и другие способы получить искомый эффект, но я пользуюсь своим, и он мне нравится.

    Здесь пошагово описано, как я делаю цифровое фото и впоследствии стилизую его под ломографию. Сразу хочу посоветовать вам записать последовательность действий в макрос, это сэкономит вам кучу времени.

    Начало — Создаем виньетку


    Первое, что вам нужно сделать, — это создать обычную виньетку, свойственная ломоснимкам. Я делаю её так: рисую на снимке от руки большую окружность при помощи инструмента Lasso в фотошопе. Не нужно, чтобы он был идеально ровным. А чтобы размывка была помягче, я настраиваю Feather примерно на 80-90 пикселей перед созданием окружности.

    После установки растушевки и обводки, Вы должны инвертировать выделение. Это можно сделать двумя способами: №1 Shift+Ctrl+I(Shift+Cmd+I для Mac) или №2 Выберите Select>Inverse.

    Теперь, чтобы получилась виньетка, я добавляю слой Levels. Замечание: выделение никто не отменял.

    Поверх базового слоя получился слой-маска. Теперь я работаю с уровнями, двигаю среднюю стрелку направо. Это затемняет края, создавая таким образом виньетку. Насколько сильно следует затемнять — зависит от вашего видения. Я сдвинул стрелку от 1.00 до 0.50 в центре, как показано на изображении ниже.

    Вот и получилась виньетка. Угу, молодцы! :)

    Переходим к созданию Ломо-эффекта


    Помимо виньетки, ломография характерна специфическим цветовым контрастом и насыщенностью красок. В оригинале они достигались благодаря тому, что настоящие "Ломо" снимали на цветную слайдовую пленку, а затем проявляли ее по кросс-процессу C41.

    Для тех, кто не знает, что такое кросс-процесс, объясняю: это когда вы проявляете пленку в растворе, изначально для нее не предназначенном. Стандартную 35 мм пленку проявляют обычно по C41, а цветную слайдовую — по Е6. Если экспериментировать с растворами, можно добиться разных интересных эффектов.

    Чаще всего владельцы "Ломо" берут цветную слайдовую плёнку (E6) и проявляют ее в растворе для стандартной 35-мм (C41). На выходе получается избыточно насыщенный цвет, а сам снимок в результате может получиться довольно глючным. Именно за это ломографию так любят.

    Соответственно, чтобы наш цифровой снимок получился похожим на снимок, сделанный "Ломо", нужно сымитировать кросс-процесс (как будто мы проявляем пленку E6 по процессу C41).

    Первым делом я объединяю слои, используя Shift+Ctrl+E (или Shift+Cmd+E для Mac), либо выбираю Layer>Merge Layers в меню.

    Теперь я добавляю слой Curves и делаю кривую, похожую на букву S.

    Дальше я создаю новый слой поверх предыдущих двух. Выбираю инструмент заливки и заполняю весь новый слой черным цветом.

    Затем я меняю насыщенность заливки, выбрав Hue и поставив прозрачность на 40%.


    Повышение резкости и сохранение файла


    Картинка почти готова. Теперь я снова объединяю слои, используя Shift+Ctrl+E (или Shift+Cmd+E для Mac), либо выбирая Layer>Merge Layers в меню.

    Перед тем, как сохранить результат в JPG, нужно повысить резкость фотографии. Моя техника заключается в том, что я сперва перевожу изображение в цветовой режим Lab, а затем использование Unsharp Mask в канале Lightness. Смысл этого шага в том, что он добавляет вашей картинке контрастности и затемняет кое-какие зоны. Вы можете повысить резкость любым другим способом, просто тот, что я описываю, предотвращает появление светлых границ вокруг краёв изображения, которым чреваты некоторые другие техники.

    Идем в Image>Mode>Lab Color. Если вы забыли объединить слои, программа вам предложит это сделать сейчас. Слои нужно объединить.

    Затем идем в окошко с каналами и выбираем канал яркости. Другие 3 канала должны быть отключены.

    Затем снова идем в меню и выбираем Filter>Sharpen>Unsharp Mask.

    Мне нравятся резкие изображения, поэтому я ставлю Amount на 50%, радиус на 50 пикселей и Threshold на 0. Нажимаем Ok. Регулируйте резкость на своё усмотрение, оптимальное сочетание настроек будет зависеть от самой фотографии и ваших предпочтений.

    Идем в Image>Mode>RGB Color. Не обязательно заново включать отключенные каналы: после обратной конвертации в RGB они автоматически включатся, и фото снова будет цветным.

    Вот и все, теперь сохраните файл и хвастайтесь результатом.

    Последний шаг: сохранение в JPEG.

    До стилизации


    После стилизации



    Урок переведен специально по-заказу www.photomotion.ru :)

    Оригинал (Английский): How To Make Digital Photos Look Like Lomo Photography
    Перевод: © Косолапов Михаил, Ready, bbsod, ruguevara.
    Редакция: ouch_my_brain    ]]>     Sun, 30 Nov 2008 12:04:17 +0700 http://photoshop.photomotion.ru/topic/88/