Фототехника в RSS

Nikon D-Town - финал 1 сезона

Wed, 28 Apr 2010 14:44:48 +0700

Финал первого сезона цикла передач о продукции компании Никон и её применении. Неизвестно будет ли перевод второго сезона, но однозначно могу сказать что он будет на много интереснее, так сказать перейдет от теории к практике. И если команда NikonClub.ru все-таки осилит перевод второй части, то Мэт Клосковски и Скот Келби снова порадуют нас умными и не очень советами:)

Эпизоды с первого по седьмой

Эпизоды с восьмого по четырнадцатый

Nikon D-Town 15 часть

В этом выпуске:
= Обрабатываем снимки в формате RAW непосредственно в камере;
= Режим вспышки: «синхронизация по задней шторке»;
= О выборочной корректировке резкости в Capture NX2;
= Программируем кнопку Fn и кнопку предварительного просмотра глубины резкости;
= Показ сетки в видоискателе.

Nikon D-Town 16 часть: объективы

В этом выпуске:
= Разница между фиксированной диафрагмой и постоянной;
= Разница между FX и DX;
= Скотт и Мэт рассказывают про свои любимые объективы.

Nikon D-Town 17 часть: объективы, часть 2

В этом выпуске:
= Объективы для свадебной съемки: AF-S Nikkor 50 mm 1:1.4G, AF-S VR-Nikkor 70-200 mm 1:2.8G, AF-S Nikkor 14-24 mm 1:2.8G, AF-S Nikkor 24-70 mm 1:2.8G;
= Автоматическое управление чувствительностью ISO во время путешествий;
= Маленький совет о съемке видео на D90 и D5000;
= Используем объективы Lensbaby;
= Как отключить звуковой сигнал.

Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3

В этом выпуске:
= Объективы для съемки спортивных соревнований: Nikkor 200-400 mm f/4, Nikkor 300mm f/2, Nikkor 70-200 mm f/2.8, Nikkor 24-70 mm f/2.8, Nikkor 70-300 f/4.5-5.6;
= Увеличиваем фокусное расстояние при помощи телеконвертора Nikon;
= Ремень R-Strap фирмы BlackRapid;
= Как увеличить количество кадров в секунду;
= Штатив марки Gitzo и правильная штативная головка фирмы Really Right Stuff;
= Объективы для пейзажной съемки: Nikkor 14-24 mm f/2.8, Nikkor 12-24mm f/4G;
= Как использовать нейтральные градиентные фильтры.

Nikon D-Town 19 часть: объективы, часть 4

В этом выпуске:
= DX объектив и полнокадровая камера;
= FX объектив и DX камера;
= Объективы для путешествий: 18-200мм и 12-24мм;
= Кое-что про D5000;
= Сохраняем настройки на флешкарту;
= Международном фестиваль фотопрогулок;
= Макрообъектив 105мм.

Nikon D-Town 20 часть: объективы, часть 5

В этом выпуске:
= Бюджетные объективы:
+ AF Nikkor 50mm f/1.8 D
+ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
+ AF-S NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6
+ AF-S NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6
= Прокат объективов на Lensprotogo.com;
= Терминология профи фотографа;
= Муз Петерсон с советом про макрообъективы;
= Светозащитная бленда;
= Ультрафиолетовый фильтр;
= Круговой поляризатор;
= Нейтрально-серый фильтр;
= Чистка объективов.

Nikon D-Town 21 часть

В этом выпуске:
= Звуковой сигнал при автофокусировке;
= Организационный совет при съемке панорам или HDR;
= Пример создания панорамы в программах «Adobe Bridge» и «Photoshop»;
= Добиваемся более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой;
= Поворот снимков, сделанных при вертикальной ориентации;
= Режимы автофокусировки: AF-S, AF-C и AF-A.

Nikon D-Town 22 часть

В этом выпуске:
= Коррекция мощности для встроенной вспышки;
= Режимы съемки P, S, A и M;
= Управление буфером памяти;
= Как защитить матрицу во время смены объектива;
= Индикатор засветки и функция экспокорреции.

Nikon D-Town 23 часть

В этом выпуске:
= Панорамная съемка и Photoshop;
= «Мультиэкспозиция»;
= Стойки серии Quick Stack;
= Пользуемся кнопкой справки;
= Регулятор диоптрийной настройки.

Nikon D-Town 24 часть

В этом выпуске:
= Режимы замера экспозиции;
= Новые камеры Nikon: D300s и D3000;
= Новые объективы: 70-200 f/2,8 и 18-200 f/3,5-5,6;
= Поправка экспозиции;
= Camera Control Pro.

Огромное спасибо команде NikonClub.ru за перевод и озвучку первого сезона.

3 Причины не привязываться к одной камере

Thu, 25 Feb 2010 23:56:59 +0700

Cтатья является вольным переводом.
Ссылка на оригинал
Пользоваться и придерживаться одной камеры, знакомится с ее плюсами и минусами, может показаться хорошей идеей. Вы скоро станете экспертом с определенным комплектом, и будете точно знать, как сделать снимок, который Вы задумали. Проблема заключается в том, что, придерживаясь одной камеры, Вы никогда не будете действительно расширять свои навыки в качестве фотографа.

Эта статья покажет три веских причины относительно того, почему вы должны регулярно менять и модифицировать вашу камеру.

1.Чувствуйте себя уверенно с любым брэндом

Многие фотографы предпочитают камеры одной конкретной марки, но это не самый лучший способ взглянуть на свой комплект фототехники. Я не предлагаю Вам собрать полный комплект объективов для Canon или Nikon(например), экспериментируйте с совершенно разными типами камер при любой возможности.

Кроме как с DSLR камерами стоит познакомиться с более скромными аппаратами. Ведь никогда не знаешь когда останешься без батареи на своей камере (например), и придется делать все возможное, чтобы сделать свой очередной снимок с какой-нибудь, случайно оказавшейся мыльницы под рукой. Вы бы чувствовали себя на много увереннее, если бы были знакомы с ее ограничениями и возможностями.

Без экспериментов как Вы будете уверены, что выбрали именно ту камеру, которая подходит под Ваши требования?

Она не обязательно должна быть дорогой!

Камеры, как правило, долго не теряют свою ценность, и существует множество вариантов как приобрести отличное подержанное оборудование. Не бойтесь продать свою камеру, чтобы попробовать что-нибудь новое. Ваши навыки фотографа не будут расти с одним и тем же оборудованием. Вы всегда можете вернуться к прошлой камере, если обнаружите что работаете с ней намного лучше.

2.Понимание принципов

Работая с разными брендами и камерами Вы начнете видеть, то как сделать нужную фотографию, независимо от Вашего оборудования, а основываясь на общих знаниях и навыках. Вы будете лучше понимать, как работает определенная камера, поймете основные принципы освещения и композиции.

3.Эксперимент с ограничениями

Одна из самых интересных вещей, которую Вы можете сделать в качестве фотографа — это эксперимент с ограничениями. Невероятно мощный и универсальный объектив доступны, если у вас есть деньги, но часто некоторые из лучших фотографий могут быть сделаны обычными объективами (или камерами). Видимо автор предлагает отказаться от использования дорогих объективов или камер.

Другое упражнение состоит в том, чтобы провести день или два снимая на пленку, а не в цифровом виде. Вы потратите больше времени на обдумывание каждого кадра и дважды подумаете перед нажатием на кнопку спуска.

От себя

Это первый мой перевод… Так сказать проба пера, если войду во вкус, то буду делать это еще =)
По поводу статьи хочу сказать, что камера лишь инструмент в руках фотографа, именно от человека зависит качество снимка.

Nikon D-Town на русском 2

Wed, 02 Sep 2009 22:17:44 +0700

Продолжение цикла передач о продукции компании Никон и её применении. Вобщем долго и трудно переводились и озвучивались последние семь эпизодов командой NikonClub.ru, но свершилось чудо, и вторая семерка готова. А в это время Мэт Клосковски и Скот Келби уже отсняли 24-й эпизод...

Эпизоды с первого по седьмой

Nikon D-Town 8 эпизод

В этом выпуске:
= Расширяем меню пользовательских настроек в D40, D50, D60, D80;
= Закольцуем выбор точки фокусировки;
= Скотт показывает, как проверить срабатывание всех вспышек;
= Муз Питерсон борется со светом, который проникает через видоискатель;
= Новая камера Nikon D5000;
= Система управления снимками;
= Ремень от компании upstrap.

Nikon D-Town 9 эпизод

В этом выпуске:
= Фокусные расстояния и диафрагменные числа;
= Коротко о пункте меню «My menu»;
= Муз Петерсон о том, как не завалить горизонт. Nikon E Grid-type Focusing Screen.
= Форматируем карту памяти двумя нажатиями;
= Конвертируем из RAW в JPG прямо на камере и отправляем снимки сразу на принтер;
= Как отключить beep от автофокуса.

Nikon D-Town 10 эпизод

В этом выпуске:
= Добавляем информацию об авторских правах в снимки;
= Проверяем последняя ли у нас прошивка;
= Винсент Версаче показывает установку черных, белых и серых точек в Capture NX2;
= Правильный способ крепления ремня к камере;
= Как присоединить батарейный блок SD-9 к камере;
= Финальный совет: как узнать будет ли на вашей камере работать то, о чем говорят ведущие шоу.

Nikon D-Town 11 эпизод

В этом эпизоде Мэт и Скотт рассказывают про настройки на своих личных камерах:

= Zoom центральной кнопкой мультиселектора;
= Перемещение при помощи колесика;
= Индикатор засветки (новички, обратите на это внимание!);
= «Мое меню»
= Блокировки спуска при отсутствии карты;
= Наименование файлов или как избавиться от набивших оскомину «DSC»;
= Следим за качеством изображения;
= Выставляем шаг поправки экспозиции.

А Муз Петерсон расскажет про спусковой тросик Nikon MC-DC2, который незаменим при работе с GPS-модулем GP-1.

Nikon D-Town 12 эпизод

В этом выпуске:
= Как обновить прошивку на фотокамере: шаг за шагом, ссылка на страницу с последними прошивками;
= Отключаем вспомогательную подсветку автофокуса;
= Муз Петерсон про ремень фотокамеры. Кажется, этот парень что-то курит…
= Винсент Версаче, один из ведущих мировых специалистов по Capture NX, покажет работу с контрольными точками выделения (Selection Control Points) в этой программе;
= И как быстро вернуться к настройкам по умолчанию.

Nikon D-Town 13 эпизод

= Продолжая тему 7 эпизода об автофокусировке: приоритет фокуса или приоритет срабатывания затвора;
= Сюжетные режимы в новой камере Nikon D5000;
= Скотта Дьюса из обслуживающего центра Nikon рассказывает о меню режима съемки;
= Скотт Келби рассказывает, откуда берется черный градиент по нижнему краю кадра, когда вы в студии снимаете со вспышкой.

Nikon D-Town 14 эпизод

Еще раз спасибо команде NikonClub.ru за перевод и озвучку.

[Продолжение]

Nikon D-Town на русском

Mon, 13 Apr 2009 09:24:02 +0700

Nikon D-Town — передача о продукции компании Никон и её применении. Мне эти ролики попадались и раньше, но в представленных ниже имеется русский перевод от команды NikonClub.ru. Фото-гуру Мэт Клосковски и Скот Келби поделятся таки своими секретами, как они думают нам неизвестными ;) Надеюсь нашему сообществу они будут полезны.

Обновил до седьмого эпизода

Nikon D-Town 1 эпизод

В этом выпуске:
= Баланс белого;
= Работа с CaputreNX2;
= Digital Imaging GPS;

Nikon D-Town 2 эпизод

В этом выпуске:
= Zoom одним колёсиком;
= Как делать HDR фотографии;
= Редактируем HDR в CaptureNx2;
= Объективы с VR, normal/active, tripod.

Nikon D-Town: бонус ко 2 эпизоду

Бонус ко 2 части шоу D-Town TV, где Мэт продолжает рассказ о HDR и показывает работу в програме Photomatix.

Nikon D-Town 3 эпизод

В этом эпизоде:
= sRGB или Adobe RGB?
= Смотрим на экран камеры;
= Интересный взгляд на батарейный блок (MBD-10, MBD-80, ANSMANN);
= Практические советы для D90 и съемка видео.

Nikon D-Town 4 эпизод: вспышки

Первый из трех уроков про вспышки. В этом эпизоде Мэт Клосковски и Скот Келби дают советы о беспроводном управлении вспышками: SB-600, SB-800, SB-900. А Джо Макнелли рассказывает о предустановленных шаблонах в вспышке.

Nikon D-Town 5 эпизод: вспышки-2

Второй урок про вспышки от Мэта Клосковски и Скота Келби: группы, каналы, управление мощностью. А Джо Макнелли вновь раскрывает свои секреты и рассказывает о вспышке SB-900 и о ее zoom возможностях.

Nikon D-Town 6 эпизод: вспышки-3

В этот раз они говорят о:
= Колпачок для вспышки: Nikon Diffusion Dome;
= Широкоугольный рассеиватель;
= Джо Макнелли про желатиновые фильтры в комплекте со вспышкой SB-900;
= Лапка;
= Батарейные блоки SD-8A и SD-9

Nikon D-Town 7 эпизод

Еще раз о батарейном блоке MB-D10, батарейном держателе MS-D10 и аккумуляторе EN-EL4a;
3 режима автофокусировки;
Скотт Дьюс из «Nikon Professional Services» рассказывает о режимах автофокусировке: AF-S, AF-C и AF-A;
Семинары от Nikon School, увы не доступно для России;
Поясной комплект «ThinkTank»;
Новая рубрика «Ask Brad».

Теоретически, ролики будут появлятся раз в неделю. Постораюсь не забыть и обновить пост через неделю. Еще раз спасибо команде NikonClub.ru за перевод и озвучку.

[Продолжение]

Nikon D3 в разрезе

Wed, 28 Jan 2009 14:14:56 +0700

С 11 по 13 декабря в Токио проходила выставке Eco Products. На одном из стендов компании Nikon расположился довольно интересный образец, это камера Nikon D3 с объективом 14-24mm f/2.8 G Nikkor разрубленные пополам. Завораживающее зрелище, особенно интересно смотрятся линзы в объективе.

Источник + немного дополнено мной

12 советов обладателям компакта продвинутого цифрового и псевдозеркалки.

Sun, 18 Jan 2009 19:48:40 +0700

Псевдозеркалки обычно называют просьюмерками (Professional + Consumer = Prosumer) это типа сочетание Профессиональной и любительской камеры. Маркетинговая уловка, не более. По сравнению с компактами начального уровня, в «продвинутых» моделях есть кое что вкусненькое: увеличенный диапазон ISO, PASM, RAW, неплохая оптика и кое где даже ручной фокус кольцом. В целом список можно было бы и продолжить, но не хочется огорчать тех у кого какой-то из опций не окажется. Зеркальщики же просто снисходительно улыбнутся. Итак, вот моя дюжина советов по съемке продвинутыми компактами и псевдозеркалками (тем не менее, обладателем последних не стоит игнорировать предыдущие советы по съемке компактами начального уровня):

1. В продвинутых моделях нас ожидает, по-моему самое сладкое, PASM — это абвиотура из первых букв основных творческих режимов. Р (Program) — тот же режим «авто», но с возможностью изменения экспозиционной пары (выдержка-диафрагма). A (Aperture) — режим приоритета диафрагмы. Камера сама подберет нужную выдержку к установленному Вами значению диафрагмы. S (Shutter) — то же, что и A, только наоборот, камера подбирает значение диафрагмы под установленную выдержку. И наконец, M (Manual) — полностью ручной режим, без какой либо автоматики, камера лишь попытается Вам подсказать (передержку/недодержку) с помощью аналого-цифрового экспонометра в видоискателе (если оный есть на Вашей камере). Ничего сложного, правда? Более подробно о «творческих» режимах поговорим, как ни будь позже, а пока скажу лишь, что чем выше значение числа после косой черточки у выдержки, тем четче получится любой движущийся предмет. А чем меньше численное значение диафрагмы, тем меньше количество пространства попадет в зону резкости.

2. Ручная фокусировка, крайне отвратительная штука, если она не реализована отдельным кольцом на объективе! Пользуйтесь ей, когда автоматика в панике от вашего сюжета.

3. На некоторые «продвинутые» модели можно устанавливать внешнею вспышку, что дает возможность избавится от омерзительной тени под подбородком и лиц блинчиком.

Для этого внешнею вспышку необходимо повернуть в потолок (примерно на 45 градусов), так чтобы пятно света было примерно перед и над объектом съемки. Этот приём избавляет сразу от двух проблем: от борьбы с вампирами в фотошопе и от вышеуказанной тени, придавая лицу фотографируемого объемность, а фону естественность освещения.

4. Как правило, в «продвинутых» моделях идут увеличенные, по сравнению с «начальными» компактами, матрицы на которых число ISO можно повышать до 800-1600. Это очень хорошо по сравнению с maxISO равному 400 на компактах попроще, но не стоит забывать про шумы. Во избежание последних, все равно рекомендую снимать на минимальном ISO, там где это возможно.

5. Так же некоторые модели позволяют поворачивать свой жидкокристаллический экран на произвольные и фиксированные углы (это, кстати, одно из преимуществ перед зеркалкой не обладающей режимом Live View). Поворотный ЖК дает больше свободы по поиску ракурса. К примеру, для съемки с нижнего ракурса не обязательно ползать на животе, а при съемке в толпе у сцены достаточно поднять руку с камерой вверх и снимать над головами.

6. RAW! О, как много в этих буквах скрывается для цифрового фотографа. RAW — прямой слепок с матрицы фотоаппарата, цифровой негатив. В крации скажу, съемка в RAW позволяет возвращаться к моменту съемки, сидя с чашечкой кофе за компьютером и корректировать установки камеры, такие как цветовая температура, экспопоправка, насыщенность, контрастность, четкость и т.д.

7. Так же в продвинутых моделях существует стабилизация изображения, про которую не стоит забывать при съемке с рук в условиях недостаточного освещения и при максимальных значениях зума. Вообще, насколько я помню, в аналоговой фотографии во избегании «шевеленки» рекомендовалось устанавливать значение выдержки не ниже фокусного расстояния объектива. Т.е. если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 85мм, выдержка должна быть не длиннее 1/125, а ни на 1/60.

8. Проверяйте снимки по гистограмме. В идеале горб гистограммы должен находится примерно посередине, слегка смещенный в право, но не заползающий на стенку. Будьте целесообразнее и не проверяйте каждый кадр по гистограмме, чтобы не упустить интересных кадров, достаточно проверить первый пробный для данных условий освещения, проверить еще раз если условия поменяются.

9. Запаситесь доп. аккумулятором. Я думаю мало кому станет приятно, если в самый разгар какого ни будь мероприятия сядет батарейка.

10. Обязательно отключите цифровой зум! Для чего? Ну, не знаю, наверное, чтобы не обманывать себя по возможностям Вашего объектива.

11. Как говорилось выше, RAW позволяет решить проблему с балансом по белому, но так как карточки памяти не резиновые и псевдозеркалки долго сохраняют RAW — пользуйтесь предустановками баланса белого, а в особо сложных ситуациях устанавливайте цветовой баланс вручную, как это сделать? — читай инструкцию.

12. И не забывайте, что псевдозеркалку не так легко назвать «мыльницей» и чтобы со временем она все таки не стала мылить ухаживайте за камерой. Купите на объектив УФ-фильтр, он защитит переднею линзу от пальцев очень любопытных друзей (которые для меня после подобных выходок превращаются в кровных врагов). Наклейте также защитную пленку на ЖКИ. И не в коем случае не протирайте оптику тройным одеколоном, только жидкостями специально предназначенными для этого, а еще лучше сдувать пылинки грушей, а еще лучше купить все таки УФ-фильтр.

LEICA APO-TELYT-R 1:5.6/1600mm

Sat, 17 Jan 2009 03:22:56 +0700

LEICA APO-TELYT-R 1:5.6/1600mm является самым дорогим объективом, цена равна 2,064,489 USD.

Источник: Leica

Ремонт Canon - качество + время?

Wed, 14 Jan 2009 20:52:40 +0700

Привет,
Небольшое преамбула: 28 ноября отдал Canon 40D на гарантийный ремонт в М-Видео по причине «ошибки 99».
После ремонта в месяц продолжительностью, техника была получена (не мной, я был в отъезде) и проверена мной дома.
Как результат, ошибка исчезла, но и работоспособность ЖК-дисплей вместе с ошибкой.
Очень интересует кто использует какие ремонтные сервисы, дабы не повторилась подобная неприятность.

10 советов обладателям компакта цифрового.

Tue, 13 Jan 2009 23:02:50 +0700

С приходом цифровой фотографии, жизнь обычного человека снимающего для семейного альбома значительно облегчилась, появились всевозможные компакты, ну и камерфоны конечно. Все бы хорошо, да вот любимые мыльницы с завидной регулярностью выдаю не то что хотелось бы. Вот для таких начинающих любителей* фотографии, счастливых обладателей компактов, накидал десяток советов по фотографированию мыльницей, в которой ничего нет, может быть, кому-то это облегчит жизнь.

Итак, советы по съемки компактом начального уровня:
1. Простота сюжета! Не гонитесь за невозможным, не старайтесь объять необъятное. Выбирайте наиболее простые и в тоже время ключевые особенности Вашего сюжета. Фотограф тем и отличается от художника, что последний добавляет детали в свое произведение, а фотограф наоборот удаляет из него все лишнее.
2. Качественный свет. Старайтесь, как можно реже использовать встроенную вспышку там где в ней нет прямой необходимости, ибо вспышка «в лоб» убивает весь объем, лица делает бледными блинчиками, и под подбородком оставляет омерзительную глухую тень. При съемке архитектуры (см. выше, повторюсь) используйте либо с утренние солнце до обеда, либо вечернее. В это время суток тени выходят не столь плотными как в обед и удлиненными. Длинные тени придают снимку объемность и подчеркивают фактуру камня. Идеальным считается когда солнце стоит примерно 30-45 градусов над горизонтом и 45 градусов слева или справа за спиной фотографа.
3. Крупно-плановый портрет старайтесь делать на максимальном зуме и конечно в режиме «портрет» т.к. минимальный зум исказит объект съемки и нос, к примеру, который ближе к объективу, выйдет непропорционально больше более отдаленных ушей. При съемке в полный рост лучше фотографировать с уровня пояса, что бы ножки не казались не пропорционально маленькими. А при съемке группового портрета, как мне кажется, лучше все-таки выбрать режим «пейзаж».
4. Старайтесь чаще пользоваться сюжетными программами, т.к. «зеленый» режим не всегда может отнестись к вашему сюжету адекватно и никогда не догадается, что вы не просто снимаете лыжню в поле, а стараетесь сфотографировать свою вторую половинку участвующую в кроссе.
5. Если Ваш компакт, имеет экспопоправку — не все потеряно! К примеру, фотографируя любимую собачку, ловящею снежинки, в место лучшего друга получим только его силуэт на белом снеге. Дело все в том, что экспозамер камеры не всегда справляется с трудными и очень контрастными сюжетами, проводя экспозамер по всему кадру и приводя его к среднестатистическому 18% серому (могу ошибиться на цифре). Почему серому? потому, что светочувствительный элемент фотоэкспонометра любого фотоаппарата видит мир только в ч/б. Почему 18%? Не знаю, возможно, наш глаз в этом тональном диапазоне различает больше деталей. Так или иначе, при съемке тёмных предметов на преобладающем светлом фоне нужно вводить поправку плюс 1-2 ступени, при съемке светлых объектов на преимущественно темном фоне наоборот.
6. Старайтесь использовать минимальное ISO т.к. все цифровые матрицы при повышении ISO начинают шуметь, а особенно это касается компактов.
7. Главный враг почти всех людей с фотоаппаратом — так называемая «шевеленка». Шевеленка проявляется на снимках в виде смазанного нечеткого изображение, наиболее часто любит появляться на снимка сделанных в режиме «теле». Бороться с ней можно: установив фотоаппарат на штатив/стол или крепко обхватив фотоаппарат рукой, чтобы избежать сильного колебания фотоаппарата.
8. Почти любой компакт имеет задержку между нажатием на кнопку и сработкой затвора т.н. shutter lag. От этого ни как не избавишься и единственным, что остается это предугадывать развитие динамики сюжета, чтоб нажать на кнопку за доли секунды до нужного момента и получить на снимке бегущего человека, а ни его пятки.
9. При съемке быстродвижущихся объектов, к примеру, велогонки, фокусированная система компакта может не успеть за велосипедистом. Тогда, что бы все-таки его поймать в резкость, нужно заранее прикинуть траекторию его проезда, сделать предварительную фокусировку по рядом стоячему предмету (главное чтобы дистанция была та же) и заблокировать фокус полунажатием кнопки спуск. А вовремя проезда велогонщика через эту зону резкости дожать кнопку до конца.
10. Компакты очень не любят снимать в темных помещениях, при этом либо вообще отказываются фокусироваться, либо фокусируются по обоям. Все дело в том, что для наведения на фокус, фотоаппарату нужен контрастный предмет. Выхода я тут вижу два: это контрастная деталь на одежде (воротничок, к примеру), либо если снимаемый человек стоит в шаге от стены, предварительно сфокусировавшись по обоям и заблокировав фокус полунажатием сделать шаг назад.

И не забывайте читать инструкцию к своему маленькому, но все-таки фотоаппарату – очень полезно))))

Кстати, свое жаргонное название «мыльница» компакт получил еще в пленочную эру, когда просторы родины наводнили простейшие пленочные компакты с пластмассовыми линзами/линзой(?) производства одной очень известной страны. Так вот эти простенькие фотоаппаратики, в силу крайне плохой оптики, сильно мылили картинку.

*статья предназначена в первою очередь для начинающих.

Мобильный свет (моя редакция).

Sun, 11 Jan 2009 14:29:37 +0700

Есть фотографы, которые не снимают вообще, если условия съемки диктуют применение вспышки. Ну, что ж это их выбор. Современные системы, такие как Никон и Кэнон (про остальные не скажу, так как не пользовался, но знаю что тоже есть) позволяют использовать внешние вспышки не только как воткнутые в горячий башмак, но и как отдельные источники света отдаленные от камеры и фотографа, при этом использование проводов вовсе не обязательно. Т.е. такие вспышки работают в режиме удаленного ТТЛ согласования. Для этого используется одна вспышка в режиме «ведущая» (master) и почти любое количество в реме «ведомая» (slave) на практике не более трех. Синхронизация осуществляется по целому ряду предвспышек, которые в итоговой экспозиции не участвуют и человеческим глазом почти не заметны. Принцип работы согласованных ТТЛ вспышек предположительно следующий: управляющие импульсы от ведущей вспышки передаются на ведомые в период между полным нажатием на кнопку спуска затвора и полным открытием затвора. Последовательность работы беспроводного TTL режима выглядит примерно следующим образом:
= Фотограф нажимает на кнопку спуска затвора наполовину.
= Замеряется естественное освещение сцены.
= Фотограф нажимает на кнопку полностью.
= Ведущая вспышка посылает команду ведомым вспышкам группы A выполнить измерительную предвспышку.
= Все вспышки группы A производят предварительную предвспышку и камера запоминает значения освещенности используя оценочный замер.
= Ведущая вспышка посылает команду ведомым вспышкам группы B выполнить измерительную предвспышку.
= Все вспышки группы B производят предварительную предвспышку и камера запоминает значения освещенности используя оценочный замер.
= Ведущая вспышка посылает команду ведомым вспышкам группы C выполнить измерительную предвспышку.
= Все вспышки группы C производят предварительную предвспышку и камера запоминает значения освещенности используя оценочный замер.
= Камера рассчитывает конечную мощность излучения вспышек для сцены с учетом полученных предварительных данных от каждой группы, а также с учетом установленных фотографом соотношений компенсации экспозиции для разных групп.
= Камера поднимает зеркало и открывает затвор.
= Ведущая вспышка передает команду всем вспышкам зажечься одновременно.
= Все ведомые вспышки срабатывают с тем уровнем, который им передала ведущая вспышка.
= Камера закрывает затвор и опускает зеркало.

Плюсы:
+ малый вес, размер и мобильность (комплект студийных вспышек будет на порядок тяжелее и дольше собрать);
+ энергонезависимость (свои аккумуляторы в каждой вспышке);
+ беспроводная синхронизация;
+ управление мощностями внешних «ведомых» ведется с одной «ведущей» вспышки;

Минусы:
- цена одной вспышки;
- более меньшая мощность в сравнении со студийными моноблоками;
- аккумуляторы все-таки подвержены достаточно быстрой разрядке;
- нет нормального пилотного света
- применение насадок возможно, но это съедает итак не особо мощный импульс;

Рекомендации к применению:
Я бы рекомендовал такой свет на выездные съемки не требующие больших значений диафрагм (свыше 5.6) и для съемок одного двух человек в полный рост, но не группы. Так же при съемках в смешенном свете, применение желатиновых компенсационных фильтров. Для создания более интересных фотографий с объемным и красивым светом рекомендую обзавестись стойками и зонтами.

О возможностях:

Начну, пожалуй, с Никона. У Никона подобная работа вспышек называется Nikon Creative Lighting System (CLS). Эффективное расстояние при беспроводном управлении — 10 метров и 30 градусов влево или вправо от главного устройства при максимальном расстоянии, или 60 градусов при меньшем расстоянии. Преимущество этой системы состоит в том, что она позволяет одновременно управлять несколькими переносными вспышками, облегчает их размещение и предоставляет больше свободы для фотографа. Система имеет 4 канала, для того чтобы работающие в одном помещении фотографы не мешали друг другу. И поддерживает до 3 групп (количество устройств в группе неограниченно). При настройке системы в режиме i-TTL, ведущей вспышке можно задать поправку ± 3 стопа с шагом в 1/3 стопа, либо совсем отключить (т.е. в итоговой экспозиции она участвовать не будет, но командный режим за собой сохранит). Такие же поправки можно вводить и группам, отключать или вручную задавать мощность импульса.

Система беспроводного Е-ТТЛ управления Кэнон выглядит примерно также, но имеет другой принцип настройки групп. Управление производится выставлением соотношений мощностей между группами. Вы можете установить соотношение света производимого вспышкой между группами A и B. Это отношение A: B может иметь значение от 1:8 через 1:1 до 8:1 с полушаговым приращением — всего 13 шагов или 6 ступеней экспозиции.

Вспышки 550EX и 580EX позволяют также управлять третьей независимой группой вспышек, группой C. Компенсация группы C настраивается от -3 до +3 ступеней относительно A: B соотношения с шагом в 1/3 ступени. Маленькой особенностью так же является то, что использование 550EX или 580EX в качестве ведущей (независимо установлена ли она на камере или подключена к ней через кабель) по умолчанию включает ее в группу A. Если вы хотите изменить соотношение мощности ведомой вспышки относительно ведущей, не забудьте включить ведомую вспышку в группу B.
Ведущим устройством может быть внешняя вспышка (класса SB-800/SB-900 у Никона и 550EX/580EX у Кэнона), беспроводной трансмиттер (SU-800 и ST-E2 соответственно), так же встроенная вспышка (камеры Никон окрамя бюджетных).

Ссылка на Никовскую брошюру посвещеную Creative Lighting System.

Мобильный свет

Sat, 10 Jan 2009 22:14:19 +0700

Не панацея конечно, но иногда может заменить дорогой свет.

Есть топовая (уже не топовая) вспышка SB-800, штатив, держатель зонта и вспышки от «поиск фото» (прикручивается на штатив, можно купить стойку), зонт. Все это дело «поджигается» встроенной вспышкой или можно синхрокабелем "вилка-вилка". Можно купить несколько вспышек и сделать свет ещё сложнее (с зонтом бу рисующий, второй пойдет на фон или контровым).

Плюсы — мобильный, легкий, энергонезависимый (можно снимать на улице или ещё где-нибудь), аккумулятора хватает на много вспышек, почти моноблок в рамках 35мм системы, очень быстро перезаряжается (особенно на небольших мощностях).

Минусы — мощность устанавливается вручную, не TTL (есть, кстати, и TTL способ с дорогим кабелем), нету насадок, но умельцы все сделают, небольшая мощность — максимум вч 56, нет пилота.

Вот результат (снимал иллюстрации для статьи "Родить в 40")

Крупный план

Здесь использованы две вспышки

Цены

Лёгкая стойка — 50$
Крепеж «поиск фото» — 20$
Зонт (просвет-отражение) — 30$
Кабель — ну 20$ (встроенную вспышку закрываю бумагой, но лучше купить кабель)

Итого ~120$ без вспышки.

Вспышка и так у всех есть, можно использовать и SB-600. Так выйдет дешевле, максимум 250-300$.

Взято (с некоторыми поправками от меня) от сюда. Фотографии так же принадлежат автору статьи. От себя хочу добавить, что фотографии получаются очень даже классными.

CHDK: расширяем возможности цифрокомпактов Canon

Fri, 09 Jan 2009 18:03:08 +0700

Итак, что же такое CHDK и как оно может помочь вдохнуть новую жизнь в фотоаппараты Canon?

CHDK — Canon Hacker Development Kit — надстройка для прошивки фотоаппаратов Canon PowerShot, работающих на процессорах DIGIC II и DIGIC III.
CHDK не записывается в фотоаппарат, а хранится на флэшке и может быть загружена при включении фотоаппарата. Минус — увеличивается время загрузки, при включении необходимо активировать надстройку вручную. Плюс — невозможно «убить» фотоаппарат: если он завис, это лечится методом выкл-вкл.

Загрузка CHDK должна производиться через CardReader — стандартными средствами доступа к камере невозможно записать файлы в корень флэшки. Записываем прошивку в корень, вставляем флэшку, включаем камеру в режиме просмотра фотографий. Заходим в меню — Firm Update — Ok. Переключаемся в режим фотографирования, и видим, как преобразился экран :)

Что же дает эта прошивка?

Основное, ради чего большинство фотолюбителей ее использует — это съемка в RAW. Прошивка использует свой формат файлов, который легко конвертируется в привычные .DNG с помощью программы DNG4PS. Следует заметить, что при съемке в RAW место на флэшке убывает ну очень быстро: один кадр (RAW+JPEG) может занимать до 10 Мб. К тому же, фотоаппарату требуется 2-3 секунды для сохранения RAW файла.

Для многих может быть полезным отображение на экране живой гистограммы и зебры(недо- и переэкспонированные участки) в процессе фокусировки.

Значение выдержки расширяется от 64с to 1/60.000с.

Значение ISO зависит от фотоаппарата, но значения 100-3200 в большинстве случаев выставить можно.

Также, судя по докам, можно настроить фокусное расстояние, но я не пытался это сделать

Можно написать свои эффекты, дополнения и все, что угодно, при помощи языка uBasic.

На экране отображается фокусное расстояние и зум

Кроме этого, прошивка добавляет множество малополезных, но интересных фич:

отображение заряда батареи (очень неточно)

простой файл-браузер

игры

читалка txt-файлов

«фонарик» (заливает экран белым цветом :) )

Все эти функции и настройки становятся доступными через специальное меню, которое вызывается с помощью последовательности «Кнопка печати»-«Menu». Настроек много, и чтобы разобраться со всеми, потребуется время, но, думаю, оно того стоит!

Ссылки:
chdk.wikia.com — основной сайт
mighty-hoernsche.de — список поддерживаемых фотоаппаратов и файлы для загрузки
chdk.clan.su — немного информации по-русски
antas.livejournal.com/tag/chdk — статьи по использованию меню CHDK
gans.ho.com.ua/main/canon/manual/simple/hdk_manual.php — обзор меню CHDK со скриншотами

Взято от сюда.

Зеркалкам Canon 50 лет!

Fri, 09 Jan 2009 01:38:17 +0700

Как-то это событие прошло мимо сего проекта, а между тем зеркальным камерам Canon 6 января исполнилось 50 лет :)

Для справки:

Первая модель Canon Flex увидела свет в 1959 году, а процветающая в наше время серия EOS появилась в 1987 году. Синхронно с EOS была представлена линейка объективов EF, в которой использовался инновационный тогда метод взаимодействия объектива и тушки — посредством электронного, а не механического контакта.
Бум зеркальных камер приходится как раз на наши дни: из проданных за полвека 50 млн. камер и 40 млн. объективов EF и EF-S четверть приходится на последние 3 года. Интересен тот факт, что возможность видеозаписи в зеркальных камерах появилась только в конце прошлого года.

Как я покупал gorillapod (штатив)

Wed, 24 Dec 2008 22:57:22 +0700

Наткнулся я на просторах yankodesign.com на сей удивительный штатив. По информации на офф.сайте производителя, я узнал, что они разных размеров для разных по весу камер.

Найдя его (через интернет) в магазине в своём городе, я поехал его покупать. На витрине, где стояло 2 таких штатива и 5 ценников (3 из которых были с подробным описанием), я обнаружил, что есть точно такие же, только дешевле раза в 2 (ценники без описания).

Ну я решил взять «ориджинал». Но продавец-консультант не нашёл их на складе, а те что стояли на витрине — это были как раз «не ориджинал». Ну я не расстроился и решил взять попробовать дешёвый штатив, но тот что побольше (до 800 грамм т.к. аппарат мой весит грамм 700).

Дома я обнаружил, что штатив с фотоаппаратом… гхм… вообще не стоит. Как не поставь, его стремительно тянет к земле (хорошо что руками придержиал камеру). В общем: полное разочарование.

На следующий день я поехал в тот же магазин с этим недоштативом и с чеком. Объяснил им ситуацию, и продавец решил ещё раз поискать нужный мне штатив. На этот раз успешно. Взяв его в руки, я сразу почувствовал, что он на много жёстче. Я доплатил практически полную стоимость первого штатива. И не жалею. Фотик можно зацепить практически где угодно :-)

В общем если хотите купить такой штатив, не ведитесь на дешёвую подделку. Оригинальный от фирмы Joby. На подделке ни единого слова.

Общие слова о матрицах

Sat, 20 Dec 2008 18:46:43 +0700

Никогда не любил писать введения и поэтому перейдем сразу к сабжу, ибо думаю, все понимают его важность.
Итак, матрица — СБИС(сверхбольшая интегральная микросхема) на которой расположены фотодиоды. Не будем особо глубоко вникать в физику, ибо это не особо важно пока.
Матрицы бывают выполнены по технологии CCD или по нашему ПЗС(прибор с зарядовой связью) и CMOS — КМОП (транзисторная логика комплементарных метал-оксидных полупроводниках).

CCD используется в следующих камерах Nikon D60, Sony Alpha DSLR-A200,, Pentax K200D
CMOS — Canon EOS 40D, 5D Mark II

Теперь о характеристиках:

— Отношение сигнал/шум

Отношению энергии сигнала на бит или символ к спектральной плотности шума. Ни в одной характеристике камеры не увидел, но так для справки — измеряют в децибелах. Чем выше, тем естественно лучше — менее заметен шум.

— Светочувствительность

Отношение фотоэффекта к световому потоку. Измеряется в стандартных единицах iso. Для ЦЗК это в среднем от 50 до 1600. Чем больше, тем более чувствительно к свету, и соответственно можно словить больше шумов. Но если слишком мало, то не будет видно ничего.

— Разрешение(разрешающая способность)

Кол-во пикселей на марице. Измеряют в Мп (мегапикселах)

— Кроп-фактор

У пленочных фотоаппаратов кадр пленки имеет размер 24х36 мм. Кроп — отношение размера матрицы(диагонали) к размеру(диагонали) пленочного кадра.

Из-за кропа возникает такая проблема, что не все, что мы видим в объектив попадет в изображение.

— Всякие пропорции

А именно пропорции кадра — 4:3(для мыльниц), 3:2(для большинства зеркалок) и 16:9(редко). Пропорции пиксела — 4:3(PAL), 3:4(NTSC) — это для видеотехники. Для фотоустройств делают квадратные.

В чем разница между КМОП и ПЗС?

Думаю всем известно, что сейчас практически вся электроника, включая процессоры ваших компутеров и мобильничков сделана на КМОП. И естественно, что и у ЦЗК тоже самое, поэтому единство технологий(КМОП+КМОП) является очень важным, потому что при конвертации технологий возможны потери.

В КМОП имеет место быть т.н. механизм произвольного доступа. Это когда мы можем выбирать группу пикселей или брать их через один и считывать только их. Называется это кадрированное считывание. Хорошего в этом то, что этот механизм позволяет неслабо увеличить скорость съемки. В ПЗС матрицах вроде можно выгружать только изображение целиком.

Изначально царствовала ПЗС-матрица, потому что у нее была светочувствительность просто невероятно высока по сравнению с тогдашними КМОП. Но умные люди придумали технологию APS — Active Pixel Sensors. То есть вбабахали в каждый пиксел усилитель. Поначалу получалось мягко говоря не ахти, но потом приноровились и теперь делают на должном уровне. Так вот добавьте к этому механизм произвольного доступа к пикселу и получится, что вы можете размещать схемы усиления на матрице как угодно. Мне кажется, что даже динамически. Можем выставить разное усиление для разных цветов. Что это дает? Это дает улучшенную балансировку цветов, что благоприятно сказывается на качестве снимков.

На форумах идут жестокие холивары по поводу что лучше CMOS или CCD. Единого мнения как всегда нету — это как что лучше фряха или пингвин. Мак или PC. Ну в общем выскажу самое популярное и услышанное на разных форумах.

Говорят, что ПЗС на низких iso лучше. Говорят, что КМОП быстрее, дешевле, развивается сильно сейчас и лучше на высоких iso. Говорят, что у ПЗС вообще картинка лучше. Говорят, что у КМОП артефакты. Говорят, что КМОП быстрее работает. Как говорится, каждому свое, универсальных вещей не бывает. У каждой есть свои достоинства и недостатки. Тут уж дела вкуса, методов и стилей съемки, субъективных ощущений ну и не будем отбрасывать влияние маркетинга.
Было бы интересно было бы, если бы кто-нить выложил кадры на разных матрицах с разными iso, чтоб проверить это на практике.

Помимо этого мне кажется нужно еще учитывать такой момент как сжатие изображения для сохранения в память. Известно, что JPEG использует сжатие при котором обрезаются оттенки «не различимые для человеческого глаза». Так вот какие он оттенки выберет — это по-моему очень интересный вопрос. Так что многое зависит от алгоритмов обработки данных с матрицы. И вообще лучше снимать в RAW, если позволяет память.

Белый-белый Pentax K2000

Sat, 20 Dec 2008 00:12:01 +0700

Компания Pentax к Рождеству решила порадовать своих поклонников новой версией своей известной зеркалки начального уровня K2000, выпустив ее ограниченную версию — белоснежную. Подавляющая масса DSLR-камер этого уровня выпускаются либо черными, либо серебристыми.

Она будет поставляться с двумя объективами — китовым (18—55 мм , F3,5—5,6 ) и дополнительным (50—200 мм, F4—5,6), конечно, тоже белыми. Камера обладает CCD-матрицей 10,2 Мп, широкоформатным ЖКИ-экраном 2,7" с разрешением 230 000 пикселей.

О цене пока не объявлено, но стандартная черная модификация, выпущенная в сентябре, продается за $800. «Экстремально ограниченная» версия будет стоить, конечно, побольше. Тем обиднее будет уронить в свежевыпавший снег — можно и не найти. А вообще — отличное решение, я бы не отказался от белого корпуса своего Nikon D300 ;-)

За наводку спасибо тов. kosmos111

Слухи: Nikon D400 появится в январе

Wed, 17 Dec 2008 20:53:47 +0700

Очень популярная профессиональная зеркальная камера Nikon D300, похоже, готова передать эстафету своему наследнику.

Предполагаемые технические характеристики Nikon D400:

• Новый DX CMOS-сенсор, 14,3 Мп
• Интегрированная система очистки матрицы от пыли
• ISO 100—6400 (расширяемо до 50—25 600)
• 14-битная аналогово-цифровая обработка
• Съемка HD-видео в разрешении 1080p с частотой 24 кадра/c со стереозвуком
• На 30% более производительная система обработки изображений EXPEED
• Композитный затвор из кевлара и углеволокна, гарантированное число срабатываний 200 000
• Датчик автофокусировки Multi-CAM3500DX (51 точка фокусировки, 15 крестообразных датчиков)
• Микрокоррекция автофокусировки до 20 объективов
• Контроль виньетирования
• Скорость серийной съемки — 7 кадров/c, с батарейной ручкой — 9 кадров/c
• 3" LCD-дисплей, 922 000 пикселей
• LiveView с фазодетектной фокусировкой (подъем зеркала) и фокусировкой по контрасту, распознавание лиц
• Распознавание сюжетов (посредством данных с модулей автофокусировки и автоэкспозиции)
• Параметры съемки выставляются на дисплее, дисплей меняет цвет при освещении (аналогично Nikon D90)
• Активный D-lightning
• Кнопки защищены резиновыми мембранами от попадания влаги
• Время старта и лаг затвора аналогичны Nikon D700
• Поддержка карт памяти CF, UDMA
• Виртуальный горизонт
• Расширенные возможности ретуши в камере
• HDMI
• Магниевый корпус
• Ориентировочная цена: $1999

Камера может быть представлена на выставке PMA в январе следующего года.

Источник - http://www.onliner.ua/

Мишень для проверки на бэк-фокус, версия 2

Sun, 14 Dec 2008 23:32:56 +0700

По сообществам фотолюбителей ходит pdf-ка с таблицей для проверки объективов на точность фокусировки. Я про тот лист, у которого предлагается вырезать два клапана, отогнуть их и поставить этот лист на ребро.

Таблица эта, как оказалось, обладает некоторыми недостатками. Если помещение спокойное, то она как-то будет стоять, но в магазине, где есть хоть какой-то поток воздуха, ее будет сносить, едва вы отойдете, чтобы сделать снимок (тестируя длиннофокусник набегаться придется порядком). Другая задача — расположить клапан с узором для фокусировки перпендикулярно оси объектива. Если клапан будет перекошен, то понять, косячит линза или просто фотоаппарат криво стоит будет невозможно.

И вот так я мучался в магазине %shopname%, пока продавец не сжалился и не выложил на витрину гораздо более удобный вариант мишени. Поразившись простоте идеи я, придя домой, быстренько набросал в Inkscape свою версию. Здесь я привожу ссылку на бумажную развертку этой штуки и, на всякий случай, как ее собирать.

Достоинства:

1. Результат точнее: выставить камеру на ту же высоту, что и центр мишени просто, поворот же мишени на плоскости сильно на результат не повлияет.
2. Конструкция устойчивее.

Инструкция по сборке:

Вырезаем разветку, сгибаем по всем жирным линиям:

Вырезаем центр мишени и отгибаем его (он должен располагаться в вертикальной плоскости):

Сгибаем светло-серые клапаны вниз и с помощью скрепок фиксируем так, чтобы получилась призма:

Готово, можно тестировать:

Выбираем штатив

Fri, 12 Dec 2008 21:34:03 +0700

Наиболее распространенная причина использования штатива — съемка на больших выдержках, от 1/30 до нескольких минут или даже часов. При отсутствии стабилизатора микросмаз (снижение резкости) может возникать и на достаточно коротких выдержках, вплоть до 1/125. Причиной может быть как неуверенный захват камеры, так и вибрация от щелчка зеркала. Такие вибрации не возникают при использовании камер, в которых зеркало неподвижно или вовсе отсутствует. Они редко проявляются в цифровых зеркалках, если речь не идет о миниатюрных вариантах, — ведь такого рода шевеленка гасится именно за счет массивности аппарата. А вот для зеркалок среднего формата, таких как Rolleiflex 6001 или «Киев-60», установка на штатив желательна даже при съемке на обычных выдержках.

С увеличением фокусного расстояния уменьшается допустимая выдержка, позволяющая получать снимки без шевеленки. Допустимую выдержку можно примерно определить, использовав как знаменатель фокусное расстояние объектива (например, для 250 мм — не длиннее 1/250 сек.). Нередко даже в дневное время суток и при нормальном освещении светосила телевика не позволяет обеспечить нужную экспозицию на короткой выдержке. При съемке с рук максимальная длительность выдержки всегда ограничена. Во многих случаях оказывается бессилен и стабилизатор, встроенный в крепление матрицы или в объектив.

Штатив позволяет устойчиво закрепить камеру в положении, не всегда достижимом при съемке с рук (например, высоко над головой). Другой случай использования штатива — невозможность съемки камерой с рук, обусловленная ее размерами или конструкцией. Наличие штатива предполагает любая камера, снимающая на листовую пленку. Многими среднеформатными зеркалками снимать с рук просто неудобно.
Выбор правильных «ног»

Штативы можно подразделить на три больших группы:

мини-штативы
... простейшие варианты — стубцина, позволяющая прикрепить камеру к столу. Настольные штативы-треноги («паучьи ножки») чаще всего изготовлены из обычного пластика и предназначены для карманных цифровых фотокамер. Встречаются варианты посерьезнее, изготовленные из металла и предназначенные для зеркальных аппаратов (Rekam RT-D1, Kirk Low Pod);

одноногие штативы — моноподы
... имеют телескопическую конструкцию и, как правило, съемную голову. Широко используются в репортажных видах съемки. Позволяют снизить нагрузку на руки во время съемки и устранить микрошевеленку, возникающую на выдержках короче 1/8 секунды;

штативы-треноги
... самый распространенный и эффективный вид штативов, который встречается в наиболее широком ассортименте. Существуют даже варианты треног, в которых центральная штанга с площадкой для камеры может использоваться в качестве монопода (Cullmann 2800, 3430).

Надежность и устойчивость штатива зависит от множества факторов. Однако на практике самым главным фактором является цена.

Дешевые варианты до $100 от Continent, Rekam, Soligor, Unomat, как правило, корпус таких штативов выполнен из алюминия, несъемные головы — из пластмассы.

Типичные недостатки — неустойчивость головы, невысокий уровень культуры производства. Однако при минимуме средств с компактными цифровыми камерами и легкими зеркалками использовать такие штативы можно.

За $150 можно рассчитывать на более серьезный вариант от Velbon, Manfrotto или Slik, предполагающий использование съемной головы. Простая голова, скорее всего, будет входить в комплект.

Профессиональные штативы стоят от $250 и обычно поставляются без головы, выбор которой доверен самому фотографу.

Штативная голова представляет собой приспособление, которое отвечает за точное положение камеры в пространстве. Встречаются головы четырех типов: 2D, 3D, шаровые, панорамные. Для оперативной установки камеры на штативной голове служит сменная площадка (Quick Release). К площадке камера прикручивается с помощью обычной резьбы, а на голове закрепляется посредством быстросъемного крепления. Использование сменных площадок наиболее удобно при наличии нескольких камер, к каждой из которых она может быть прикручена заранее. Но даже камера всего одна, подобные аксессуары значительно упрощают процесс съемки (особенно это касается шаровых голов).

Большинство современных камер имеют резьбу 1/4” для установки штатива. В аппаратах среднего и большого формата более распространена резьба 3/8”. Профессиональные штативные головы, как правило, позволяют устанавливать камеры с любой резьбой. Сами же головы устанавливаются на штатив посредством резьбы 3/8”. Поэтому, если речь идет о профессиональной продукции, установка головы от одного производителя на штатив другого — обычная практика.

Недорогие штативы и головы Slik и Velbon соединяются с «ногами» посредством резьбы 1/4”. В случае несовпадения резьбы штатива и головы либо головы и камеры можно воспользоваться переходником.

Высота и конструкция «ног»

Максимальная высота, на которую можно поднять площадку с камерой, является одной из главных характеристик штатива. Наиболее распространены штативы с центральной штангой, которая выдвигается вверх для обеспечения максимальной высоты. Подобная конструкция делает штатив в сложенном состоянии весьма компактным, но отличается меньшей устойчивостью, чем варианты с неподвижной центральной штангой или вовсе без нее. Наиболее продвинутые варианты имеют съемную центральную штангу и позволяют крепить голову непосредственно к треноге.

Высота штатива для фотокамеры не должна быть чрезмерной: для обычных задач необходимо, чтобы штатив позволял закреплять камеру на уровне глаз. Нужно помнить, что надежный штатив, который обеспечивает рабочую высоту около двух метров, по определению не может быть легким, компактным и дешевым.

Важными параметрами являются также минимальная рабочая высота, которая позволяет закреплять штатив невысоко от земли, и длина штатива в сложенном состоянии. Чем больше телескопических «колен» имеет штатив, тем он компактнее, но тем менее он жесток и оперативен. Для общих задач оптимальным считается трехсекционный штатив.

Масса и устойчивость

Универсальный штатив должен быть достаточно мощным, чтобы гасить вибрации, возникающие из-за ветра, и выдерживать большую нагрузку, чтобы использоваться с камерами различных форматов. В идеале штатив должен выдерживать такую нагрузку (в кг), чтобы после вычитания из этой цифры веса головы удержать удвоенную массу камеры с объективом. Это связано с тем, что во многих случаях значение имеет не только вес, но и парусность набора. Устойчивость штатива зависит прежде всего от его массы. На практике же приходится идти на компромиссы: тяжелый штатив во многих случаях просто невозможно брать с собой. Поэтому на первый план выходят нюансы конструкции, материал и диаметр трубок. Для зеркалки начального уровня можно ограничиться легким металлическим или карбоновым штативом со сменной головой.

Большинство штативов комплектуются резиновыми или пластмассовыми наконечниками, которые предотвращают скольжение «ног» на гладкой поверхности, либо стальными шипами для грунта. Известные фирмы предлагают специальные наборы шипов, которые используются вместо штатных. Удобны универсальные наконечники для «ног» с комбинированной пяткой — шипы + резина. Такие варианты предлагают Manfrotto и Rekam. Для нетвердых поверхностей, таких как снег или песок, есть специальные «башмаки».

Из чего их делают?

Самые дешевые штативы вроде «паучьих ножек» делают из обычного пластика. Такие варианты приемлемы в случае использования с компактной «мыльницей», но для использования с серьезной техникой пластиковые штативы не годятся, так как не обеспечивают необходимой жесткости и устойчивости камеры. Распространены «ноги» из алюминия и легких металлических сплавов на основе титана и магния. Второй вариант предпочтителен, так как считается менее хрупким, особенно в условиях минусовых температур. Для изготовления тяжелых студийных штативов используют алюминий, сталь или сплав этих металлов.

В производстве профессиональных штативов, как правило, используют углепластик (серия Manfrotto Carbon, Gitzo Mountaineer, Slik CF) и базальт (Gitzo Basalt).

Углепластик — композиционный материал, более жесткий, чем алюминий, при меньшей массе конечного изделия (на 30–40%). За счет этих качеств карбоновые штативы являются безальтернативным выбором для путешествующих фотографов. «Ноги» из карбона отлично гасят вибрации, возникающие под действием ветра. Недостатки таких штативов — высокая цена ($300–500) и хрупкость карбона на морозе.

Базальт — вулканическая порода, близкая по свойствам к углепластику. Природный базальт измельчают и подвергают воздействию высокой температуры. Штативы из такого материала легки, прочны и надежны, как и карбоновые. Они весьма приятны на ощупь и примерно на 20% легче, чем алюминиевые.

3D-головы

Обычная (2D) голова может поворачиваться в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Если добавить к этим возможностям плоскость вращения камеры (до поворота в вертикальный формат), получается 3D-голова. Каждое «направление» 3D-головы имеет собственную ручку и винтовой фиксатор, который требуется ослабить в процессе настройки штатива. Качественные головы такого типа позволяют вращать основание вокруг точки крепления на 360 градусов, отклонять площадку вперед до 90 градусов и в стороны.

Для точной регулировки голова оснащена большим количеством ручек и фиксаторов, по которой ее сразу можно опознать. Существует разновидность профессиональных 3D-голов, оснащенных червячным приводом для регулировки положения. Из таковых наиболее распространена серия Manfrotto Geared Head. Практически идеальным воплощением принципа прецизионной точности считается Arca-Swiss Cube Geared Head.

Стоит отметить, что даже в обычном исполнении качественная 3D-голова должна обеспечивать высокую точность позиционирования, ведь именно она является конструктивным преимуществом 3D-голов. Их недостатки — низкая оперативность и достаточно крупные размеры, обусловленные размерами ручек.

Шаровые головы

В шаровых головах (Ball Head) положение площадки с камерой обеспечивает металлический шар, который позволяет моментально зафиксировать камеру в любом положении, ослабив единственный фиксатор. Такие головы обеспечивают значительно лучшую оперативность настройки. Они удобнее и компактнее, так как лишены ручек. В жертву принесены точность позиционирования камеры и механическая надежность. Шаровые головы весьма чувствительны к загрязнению, а при случайном ослаблении фиксатора камера может «клюнуть носом». Производители профессиональных шаровых голов успешно борются с этими недостатками. Результатом их работы стали площадки-основания для панорамной съемки, патентованные системы защиты от грязи и tension control — регулировка силы нажима при ослабленном фиксаторе.

Панорамные головы

Распространенный случай использования штатива — съемка составных панорам из нескольких снимков, которые предполагается «сшивать» в графическом редакторе. Штатив и установленная на нем панорамная голова служат в данном случае для точного позиционирования камеры в пространстве. Наиболее распространенным вариантом, подходящим для задач панорамной съемки, является обычная 3D-голова с вращающимся на 360 градусов основанием. Для качественных 3D-голов такое основание, как правило, всегда в наличии. Альтернативой является шаровая голова с панорамным основанием, однако во многих случаях такое основание необходимо приобретать отдельно. Кроме того, может быть использована штативная головка для панорамной съемки, представляющая собой площадку с поворотным основанием (Foba ASMIA, Manfrotto 300N). Варианты для профессионального использования позволяют вращать камеру на выдвижной платформе, чтобы осуществлять съемку с учетом фокусного расстояния объектива и нодальной точки — воображаемого центра панорамы. К данному типу относятся модели Manfrotto 303 Plus, Kaidan QuickPan.

Производители

Benro
www.benro.cn

Китайская фирма, стремящаяся завоевать профессиональный рынок с помощью качественных карбоновых и алюминиевых штативов, а также шаровых голов. Интерес представляют профессиональные штативы Benro С-серии, изготовленные из восьмислойного углепластика и продающиеся по ценам заметно более низким, чем варианты от лидеров рынка, приближаясь к ним по удобству и качеству изготовления. Не менее привлекательно выглядят шаровые головы Benro, представленные в шести сериях: они изготовлены из алюминия и различаются главным образом предельной нагрузкой (вплоть до 18 кг) и наличием возможности съемки 360-градусных панорам (серии KB, KV).

Cullmann
www.cullmann-foto.de

Немецкая компания, которая известна у нас больше чертежным оборудованием — кульманами. Предлагает штативы, кофры, вспышки и боксы для подводной съемки. Четыре класса штативов: для начинающих, для продвинутых, для путешествующих фотографов, моноподы и специальные варианты — от струбцин до оригинальных штативов-упоров для разгрузки рук (Chestpod Magic). Особый интерес представляют высококачественные шаровые головы и сменные площадки Cullmann серии Magnesit. В российских магазинах продукция данного производителя, к сожалению, представлена слабо.

Foba
www.fotoworld.ru

Швейцарский производитель профессиональных штативов, которого на территории России представляет фирма SBF-Moscow. Основной ассортимент — тяжелые студийные штативы. Но есть и компактные варианты, подходящие для выездной съемки. В том числе самый компактный в мире штатив профессионального класса ASNIO, имеющий в сложенном состоянии длину всего 30 см. Популярность у профессионалов получили штативные головы Foba. Упоминания заслуживает мощная 3D-голова ASMIA с двумя наклонами на 90 градусов и возможностью панорамной съемки, оснащенная фирменными зажимами-эксцентриками. Шаровые головы представлены двумя линейками — «Супершар» и «Мини-супершар», которые могут использоваться с камерами среднего и большого формата. Головы комплектуются быстросъемным адаптером для резьбы 1/4 и 3/8”.

Velbon
www.velbon-tripod.com

Японская фирма, накопившая 40-летний опыт в области изготовления фото- и видеоштативов. У нас продукция Velbon известна благодаря дешевым алюминиевым штативам серии Sherpa, которые штатно комплектуются 3D-головой и могут быть рассмотрены в качестве бюджетного варианта владельцами фотокамер небольшой массы. Кроме того, Velbon предлагает качественные и дешевые магниевые шаровые и 3D-головы, которые отлично подходят для использования с подобными аппаратами.

Gitzo
www.gitzo.com

Компания, специализирующаяся на производстве элитных штативов, основанная во Франции в 1917 году. В настоящий момент марка принадлежит компании Vitec, так же как и Manfrotto. Штативы Gitzo отличаются полностью ручной сборкой, проходят чрезвычайно строгий контроль качества. Основной ассортимент — профессиональные «ноги» из базальта и шестислойного карбона. Под данной маркой также выпускаются штативные головы различных видов, но в профессиональной среде ценятся именно триподы и моноподы Gitzo. Поэтому типична комбинация треноги Gitzo с шаровой головой «элитного» класса — Arca-Swiss, Foba, Kirk, Markins, Photo Clam.

Kirk
www.kirkphoto.com

Американская компания, которая производит всевозможные аксессуары для профессиональных штативов: наконечники для «ног», крючки для грузов, высококачественные сменные площадки, шаровые головы. В выпуске аксессуаров Kirk ориентирован на профессиональные штативы Gitzo и других марок. Kirk хорошо известен своей оригинальной продукцией: жесткий металлический мини-штатив Low Pod для съемки макро с помощью зеркальных камер, Window Mount для съемки из окна автомобиля, оригинальные площадки L-brackets для различных моделей цифрозеркалок, позволяющие жестко и оперативно зафиксировать аппарат на штативе в вертикальном положении. Уважением среди профессионалов пользуются шаровые головы Kirk, оснащенные панорамным основанием и различающиеся предельной нагрузкой и весом (BH-1 для камер покрупнее и BH-3 для легких зеркалок).

Manfrotto
www.manfrotto.com

Как и Gitzo, марка итальянского производителя Manfrotto принадлежит компании Vitek. Штативы этой марки лидируют в профессиональном сегменте, поскольку имеют достаточно демократичную цену, сохраняя высокое качество. Множество моделей штативных «ног» Manfrotto различаются предельной нагрузкой и материалом (алюминий, карбон). Отличается разнообразием и ассортимент штативных голов. Есть, к примеру, оригинальная голова-джойстик для зеркалки с компактным объективом. Интересны профессиональные шаровые головы с жидкостной амортизацией (Hydrostatic Ball Head), удобные в использовании и рассчитанные на высокую нагрузку.

Markins
www.markins.com

Производитель штативных голов профессионального класса. В настоящий момент предлагает три линейки шаровых голов (Q-ball): Q3, М10, М20. В каждой линейке за основу взята одна и та же модель, но существуют различные варианты комплектации (например, со съемной площадкой или без нее). Q3 — наиболее компактное решение, подходящее для цифровых и узкопленочных зеркальных камер. Масса головы — менее 400 г. Максимальная нагрузка достигает 30 кг. М10 — шаровая голова, предназначенная для крупных зеркальных камер. Имеет разъем для сменных площадок. Масса около 500 г, предельная нагрузка — 40 кг. М20 — шаровая голова для крупных камер с тяжелым объективом (в качестве примера приводится Nikon 800 mm). Масса — 570 г, максимальная нагрузка — 45 кг. Все варианты для крепления к «ногам» используют резьбу 3/4”.

Rekam
www.rekam.ru

Известная в нашей стране марка, под которой встречаются бюджетные варианты осветительного оборудования и штативы. Изделия Rekam отличает хорошее соотношение цены и качества и богатая комплектация. Среди штативов можно найти вариант на любой вкус: «паучьи ножки», моноподы, алюминиевые штативы со встроенной и съемной головами. Интерес представляют сравнительно недорогие штативы из углепластика серии Rekam Carbon Professional.

Slik
www.slik.com

Японская фирма, известная у нас прежде всего благодаря качественным штативам бюджетной ценовой категории, оснащенным несменной головой (либо сменной, входящей в комплект). Кроме того, Slik выпускает и карбоновые штативы профессионального класса серии CF, рассчитанные на высокую нагрузку.

Автор статьи: Дмитрий Башков

Выбор фильтров.

Thu, 11 Dec 2008 22:30:07 +0700

Если вы только знакомитесь с цифровой фотографией, однако обладаете навыками работы с графическими редакторами, например, Adobe Photoshop, вы вполне можете решить, что в использовании специальных фильтров для объективов больше нет никакой необходимости. Аналогичных и даже более интересны результатов можно достичь с помощью цифровых методов обработки изображений Однако существует немало причин для применения целого ряда фильтров, в том числе и защитного фильтра, который позволяет предотвратить повреждение объектива (как это было при получении фотографии, представленной ниже). Ознакомившись с настоящим приемом, вы научитесь использовать четыре наиболее полезных фильтра: защитный, фильтр нейтральной плотности, поляризационный.

Исходное изображение

Отредактированное изображение

Чаще всего повреждения поверхности объективов возникают при их неправильной чистке. Если вы не хотите приобретать защитный фильтр для объектива, для очистки поверхности линз используйте мягкую чистую ткань. Для этого замечательно подходят старые футболки. Если вам приходится чистить объектив, обязательно купите специальный набор для чистки оптических поверхностей. Ни в коем случае не царапайте поверхность объектива, поскольку в данном случае вы рискуете повредить специальное напыление.

ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР

Защитные фильтры предназначены, прежде всего, для защиты поверхности внешней линзы объектива от пыли, влаги, царапин и т.д. Наиболее распространенными типами защитных фильтров являются фильтр, поглощающий ультрафиолет, а также антибликовый фильтр. Если вы бережно относитесь к своему фотоаппарату и никогда не применяете его в ситуациях, при которых ему может быть нанесено повреждение, можете смело отказаться от защитных фильтров. Однако в том случае, если вам постоянно приходится снимать в сложной среде, когда фотоаппарат оказывается подвержен влиянию различных негативных факторов (например, влага, пыль), без приобретения защитного фильтра вам не обойтись.

ПОЛЯРИЗАТОР

Одним из наиболее сложных в использовании типов фильтров является поляризатор. Его можно применять для уменьшения отражений и для получения более насыщенных цветов (последнее возможно далеко не всегда). Если честно, то залогом успешного применения поляризатора являются не только определенные знания, но и немного удачи. Поскольку результаты действия поляризатора в значительной мере зависят от угла, под которым объектив фотоаппарата расположен к солнцу, вам придется найти именно то место, при съемке из которого поляризатор позволит получить необходимые результаты. Кроме того, вы должны научиться правильно задавать ориентацию самого поляризатора.

Слишком сильная поляризация света приведет к повышению контраста, а также к чрезмерному насыщению цветов в изображении, поэтому фотография будет иметь неестественный вид, напоминая плакат. Пока вы не обретете опыт в области использования поляризатора, снимайте один и тот же кадр, изменяя степень поляризации, несколько раз, чтобы получить именно ту фотографию, которая вам необходима.Поляризаторы бывают двух типов: линейные и круговые. Предпочтение следует отдавать круговым поляризаторам, поскольку некоторые модели цифровых фотоаппаратов просто не позволяют использовать линейные. Для того чтобы увидеть результат применения поляризатора, посмотрите на ЖК-экран фотоаппарата, так как через оптический видоискатель вы не увидите никаких изменений. Имейте в виду, что ваш фотоаппарат может компенсировать действие поляризатора, повышая экспозицию для оказавшейся слишком темной области неба. В результате облака могут потерять важные детали, а это означает, что нам обязательно необходимо обратить внимание на гистограмму и оценит то, насколько правильно подобрана экспозиция для фотографии.
Пример удачного применения поляризатора, благодаря которому удалось смягчить отражения на поверхности воды, приведен на рисунке ниже. Поляризатор предоставляет возможность увидеть дно.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Фильтры нейтральной плотности предназначены для уменьшения количества света попадающего на светочувствительный элемент фотоаппарата, при этом не оказывают влияния на цветопередачу. Этот факт противоречит всему, о чем шла речь раньше (там нам наоборот необходимо было обеспечить попадание на светочувствительный элемент как можно большего количества света, чтобы получить возможность применить малое значение чувствительности ISO, а также высокую скорость затвора). Однако вскоре вы убедитесь в том, что фильтры нейтральной плотности это фильтры, на которые следует обращать внимание прежде всего.
Если вы когда-нибудь видели фотографию водопада, на которой вода, словно шелковый поток, катится вниз по скалам, то наверняка замечали результат применения фильтров нейтральной плотности. Кроме того, особенности конструкции компактных цифровых фотоаппаратов не позволяют получить небольшую глубину резкости при ярком освещении. Используя фильтр нейтральной плотности, вы не только «замедлите» поток воды при съемке водопада, но также и сможете размыть фон, на котором расположен главный объект.
Характеристики фильтров нейтральной плотности чаще всего задаются в единицах, соответствующих логарифмической шкале; при этом каждое приращение на 0,3 соответствует одному шагу диафрагмы. Например, уменьшение фильтром 0,9 количества проникающего в фотоаппарат света равно уменьшению диафрагмы на три шага.
Если вы работаете с фильтром нейтральной плотности, вам также не обойтись и без штатива, поскольку применение фильтра автоматически приводит к тому, что при съемке используется меньшая скорость затвора. Чем больше время выдержки, тем более гладкой окажется поверхность воды при съемке водопада, однако и тем дольше должен оставаться неподвижным фотоаппарат.

ФИЛЬТРЫ ФИРМЫ COKIN ИЛИ «ГРАДУИРОВАННЫЕ» ФИЛЬТРЫ

Фильтры Cokin, в отличие от большинства фильтров, представляют собой не круглые, а прямоугольные фолиевые пластинки. Они бывают трех серий: «A» (amateur), «P» (professional) «X-Pro» (XP) (extra professional). Серии отличаются размерами: «A» — почти квадратные со стороной 67мм, «P» — квадратные со стороной 83 мм «XP» — прямоугольные 170 х 130 мм. Фильтры серии «XP» выполнены из высококачественного органического стекла CR-39.
Фирма Cokin выпускает 174 фильтра (каталог апреля 2000). По праву можно сказать, что такого разнообразия светофильтров нет ни у одной другой фирмы. Кроме обычного ряда фильтров, тут есть множество уникальных

Прежде всего очень полезны «градуированные» фильтры. Они представляют собой частично окрашенные пластинки, условно скажем, в верхней части. Фирма выпускает 41 такой фильтр разных цветов, плотностей тона, конфигураций и границ между окрашенной частью и неокрашенной. Цвета бывают от нейтрально-серого до ярко-флюоресцентных цветных. Все они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО полезны при съемке пейзажей. К примеру, у вас есть желание снять пейзаж с небом, яркость которого сильно превышает яркость нижней части снимка.
Применяя градуированные фильтры, можно изменить цвет верхней и/или нижней части снимка, или придать ему любой оттенок. Следует помнить, что это все-таки наполовину тонированные стекла, а не поляризаторы, поэтому облака, к примеру, тоже приобретут соответствующий оттенок.

ДИФФУЗИОННЫЕ И ТУМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Диффузионные фильтры имеют неровную поверхность стекла и поэтому при нормальной цветопередаче слегка «размывают» резкие границы предметов на фотоснимке. Основное назначение этих фильтров — портретная съемка; но они также хорошо работают и в пейзажной съемке, особенно при хорошем боковом и контровом освещениях. Их эффект можно сравнить с эффектом «мягкого фокуса», который имеют новейшие дорогие фотоаппараты. Поскольку эти фильтры часто выпускают совмещенными с «утепляющими» фильтрами (что очень хорошо для портретов), эта комбинация неплохо работает в пейзажной фотографии.

Туманные фильтры, как следует из названия, призваны создать на снимке эффект тумана. Они выполнены из слегка мутного стекла. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с увеличением расстояния от наблюдателя и часто стелется по земле. Фильтр же красит «туманом» равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать дальние виды с этим фильтром не советуется, хотя для работы на опушке леса он вполне подойдет. Так же хотелось бы посоветовать при покупке этих фильтров проверить эффект на месте, прежде чем покупать, так как иногда эффект не является хорошо выраженным.

ЭФФЕКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Следующей группой фильтров являются «дифракционные» (diffraction) «крестовые» (или «звездчатые» ) (star filters). Их относят к «эффектным» фильтрам. Для проявления этого эффекта фильтра на снимке, при съемке должен быть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры «рисуют» разнообразные радужные картинки вокруг источника света, «крестовые» — разнообразные лучистые фигуры с 2-мя, 4-мя, 6-ю и даже 16-тью лучами. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее «лучи».Фильтры представляют собой оптическое стекло с тонкой насечкой. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучей относительно горизонта.
Яркость каждого луча «звезд» равна (примерно) яркости точечного источника света, который его «породил», постепенно ослабевая с расстоянием от центра. Кроме того, длина луча, по сведению журнала «Popular Photography», зависит от величины используемой диафрагмы, и к этому стоит прислушаться и проверить. Что бы «крестик» не перечеркнул все остальное, фон должен быть нормально освещен. Не волнуйтесь, что крестик может потеряться: каждый лучик окрашен в спектральные цвета, что придает фотографии нарядный вид. И последнее: не забывайте перед тем как нажать на спуск затвора, повращать фильтр, что бы крестики ничего важного не зачеркнули. Диагональное положение предпочтительнее вертикально-горизонтального, так как в пейзаже и так преобладают вертикали и горизонтали, а новые линии внутри композиции вашего снимка не только полезны, но и заметно оживят его. Примером этого может служить съемка искрящегося снега, искрящейся росы на траве или отражения солнца в воде, увиденное сквозь траву.

Источник